Тепловая труба для отопления

Мар 5, 2020 Стройка

Тепловая труба для отопления

Содержание

Cравнение кулеров c использованием тепловых трубок

Огонь, вода и медные трубы

Как видно из заголовка, сегодня мы будем охлаждать самый горячий на сегодняшний день процессор («Огонь» :). Естественно, это процессор Pentium4, максимальное тепловыделение которого близко к отметке 100Вт. Причем, этот рубеж будет преодолен с выходом процессоров на новом ядре Prescott. Понятно, что для охлаждения таких процессоров классические алюминиевые кулеры окажутся совершенно неэффективными. Поэтому производители ищут альтернативные методы охлаждения, два из которых мы сегодня рассмотрим. Первый — это система жидкостного охлаждения Poseidon («Вода»), а второй — воздушные кулеры с использованием «тепловых» трубок («медные трубы» :).

Пара слов о «тепловых» трубах. Основная задача тепловой трубки — максимально быстро передать тепло с одного конца на другое. Как правило, тепловая трубка изготавливается из меди; внутри нее легкокипящая жидкость. Внутри трубки (в той части, которая наиболее приближена к источнику тепла) жидкость испаряется, поглощая тепло. А на другом конце трубки жидкость конденсируется, при условии если к трубке подсоединен какой либо радиатор. Иными словами, «тепловая трубка» предназначена исключительно для передачи тепла, но сама по себе охладить процессор (или другой источник тепла) не в состоянии. Кстати, мы уже рассматривали подобные системы охлаждения — речь идет о кулере для видеокарт Zalman ZM80C-HP.

Thermalright SP-94

У тайваньской компании Thermalright очень интересный подход к бизнесу: она продает только радиаторы. То есть пользователь должен сам установить вентилятор по своему вкусу. Радиатор поставляется в большой картонной коробке:

Стоит отметить, что все компоненты тщательно упакованы в поролон, для предотвращения повреждений при транспортировке. Помимо самого радиатора, в комплекте есть крепеж, усилительная пластина, шприц с термопастой и крепеж для вентилятора.

В первую очередь, рассматриваем конструкцию радиатора.

Итак, на полностью медном основании установлено более двух десятков медных ребер. А для более быстрой теплопередачи в основание радиатора встроено три «тепловых» трубки.

При этом, каждое ребро соприкасается с трубкой довольно обширной площадью. Для этого отверстия в ребрах имеют специальные «лепестки», которые плотно охватывают трубку. Кроме того, между «трубкой» и «лепестком» есть небольшой слой термоинтерфейса, что также способствует теплопередаче.

Не менее качественно реализован контакт между ребрами и основанием радиатора. Каждое ребро вставлено в специальную прорезь в основании. Кроме того, ребра имеют небольшие площадки, которые соприкасаются с верхней стороной основания. В этом месте активно используется термоинтерфейс.

В результате можно сделать вывод о том, что хотя ребра и основание не составляют единого целого, эффективность радиатора SP-94 не уступает цельномедному.

Что касается основания, то качество его обработки очень, очень хорошее. Как и на большинстве качественных кулеров, на основании есть защитная пленка, которую нужно снять непосредственно перед установкой радиатора. Кстати, установка радиатора процесс весьма длительный и обычному пользователю может показаться трудным. Особенно, если учесть отсутствие руководства по установке как внутри коробки, так и на сайте компании.

Впрочем, этот продукт нацелен на оверклокеров и прочую «продвинутую» публику, у которой и с руками и с головой все в порядке. Итак, первый шаг — необходимо снять крепежную рамку с материнской платы. Для этого вынимаем пластиковые штыри, а потом, используя, плоскогубцы (или сильные пальцы 🙂 снимаем рамку.

Следующий шаг — устанавливаем усилительную пластину. В центре этой пластины есть резиновая прокладка, которая не допускает какого-либо замыкания. Для этого в отверстия материнской платы продеваем специальные штифты, и закручиваем их. Сильно закручивать не обязательно — достаточно нескольких оборотов.

При желании под втулки можно проложить пластиковые прокладки, которые входят в комплектацию SP-94.

Следующий шаг — наносим слой термопасты (я использовал КПТ-8); устанавливаем радиатор и смотрим на отпечаток. Если все штифты закручены равномерно, то мы получаем полный отпечаток процессора.

Далее все просто: вставляем подпружиненные винты и равномерно закручиваем их до упора.

После установки остаются лишние детали :), но не стоит беспокоится — так и должно быть (они запасные).

Следующий шаг — установка вентилятора. Для этого берем подходящий вентилятор и фиксируем его с помощью проволочного крепежа:

92мм вентилятор Titan

На радиатор SP-94 допускается установка 80 и 92мм вентиляторов. Какой именно вентилятор установить: шумный и производительный, или тихий — это целиком и полностью забота пользователя. При тестировании я использовал 92мм вентилятор Zalman ZM-F2 со скоростью вращения ~2800RPM и уровнем шума ~36dBa.

Предварительный вывод: радиатор SP-94 производит впечатление добротного и эффективного продукта, который заинтересует в первую очередь оверклокеров. Что касается процедуры установки, то с одной стороны она простая (думать не надо :), но с другой — довольно длительная.

Потушить вулкан. Тепловые трубки: новый принцип охлаждения системы

Для получения максимального FPS требуется все больше мегагерц. Если раньше самыми жаркими процессорами нас радовала AMD, то теперь ее славу разделяет Intel. Небезызвестный нашим постоянным читателям Pentium 4 Prescott отличился тепловыде лением свыше 100 ватт. Еще немного — и на процессорах можно будет жарить яичницу.
Старая мельница крутится-вертится
Стоит, однако, оговориться: на сегодняшний день проблемы охлаждения как таковой нет — есть проблема быстрого отъема тепла от процессора и передачи его на большую площадь радиатора. Процессор мал и горяч, но, несмотря на это, зона эффективного контакта между ним и радиатором не должна быть “бутылочным горлышком” всей системы охлаждения. Для этого в алюминиевые радиаторы запрессовывают медные вставки или встраивают в основание медную пластину. Как вариант — используют радиатор, целиком сделанный из меди, которая обладает вдвое большей теплопроводностью, нежели алюминий. Все в таком радиаторе х орошо — кроме цены. Потому медь в воздушных системах охлаждения используют не так уж и часто.

Большой медный радиатор с тихоходным вентилятором, хотя и обладает прекрасными характеристиками, не только дорог, но и велик. И благодаря немаленькому размеру подходит не для каждой материнской платы. А маленькие медные радиаторы оснащаются мощными вентиляторами, которые зверски шумят. Таким образом, система охлаждения процессора, винчестера и видеокарты вносит достойный вклад в превращение компьютера в “Боинг” на взлете.
Вот список требований, предъявляемых современным системам охлаждения: надежность; эффективность сегодня и запас на завтра; компактные размеры;

Принцип действия тепловой
трубки: a) в этом сегменте вода
нагревается; b) вода начинает
испаряться и подниматься
вверх; c) в верхней части
цилиндра тепло выходит в
окружающую среду; при
этом вода конденсируется на
стенках цилиндра; d) под
воздействием силы тяжести
вода стекает обратно,
в нижнюю часть цилиндра.

экономичность; невысокая себестоимость; наконец, бесшумность.
На первый взгляд, требования завышены и плохо сочетаются друг с другом — но не все так печально. Ибо — внимание! — существуют системы, основанные на тепловых трубках (heat pipes). Они отвечают всем этим требованиям и во многом превосходят альтернативные технологии. По крайней мере, в теории. Что до практики — то мы вскорости о ней поговорим.
Тепловая трубка в разрезе
По научному определению, тепловая труба — это замкнутое испарительно-конденсационное устройство, предназначенное для охлаждения, нагрева или терморегулирования других устройств или объектов. Эту фразу сформулировал мистер Гровер, патентуя сие изобретение в Комиссии по атомной энергетике США еще в 1963 году. Он называл тепловую трубу “устройством, обладающим очень высокой теплопроводностью”. Акцент — на слове “очень”.
Стоит отметить, что тепловые трубки существовали и раньше. Больше 100 лет тому назад, еще в XIX веке, тепловые трубы применялись для выпечки хлеба в

Тепловая трубка с капиллярной
системой: ее отличие от обычной
системы заключается в том, что
стенки трубки имеют
капиллярную структуру.
Охладившись, жидкость
возвращается в зону нагрева
по стенкам трубки, что
позволяет использовать
тепловые трубки в
горизонтальном положении.

Америке. Нижний конец трубы подогревался в топке, а верхний конец был соединен с камерой, в которой выпекался хлеб. Благодаря тому, что тепловые трубы обладают термостабилизирующими свойствами, хлеб никогда не пригорал.
Простейшим примером тепловой трубки может служить обычная металлическая труба с налитой в нее водой, запаянная с обоих концов. Важно практически полностью откачать из нее воздух — он препятствует парообразованию. Отсутствие воздуха, а как следствие -— пониженное давление, влияет и на температуру кипения вещества (в данном случае воды) — она понижается. В итоге мы получаем тепловую трубу, называемую термосифоном, идеально работающую в вертикальном положении.
К нижнему концу такой трубки подводится тепло. Вода нагревается и начинает испаряться, но при этом не кипит. Это важный момент, потому что при кипении на стенках возникают пузырьки, которые затрудняют отвод образовавшегося тепла (кроме того, давление высвободившегося газа может разорвать трубку). В итоге пар поднимается по трубке вверх, к зоне конденсации, где тепло и рассеивается. Потом, остывая, пар конденсируется на стенках и в виде жидкости стекает по стенкам трубки вниз под воздействием силы притяжения.
Однако зона испарения у термосифона должна быть ниже зоны конденсации — то есть необходимо, чтобы трубка стояла вертикально.

Так выглядит типичная тепловая
трубка для видеокарт.

Что ограничивает сферу применения подобных трубок.
За 20 лет до патента, полученного Гроверо м в 1963 году, некто Гоглер, сотрудник General Motors, зарегистрировал патент на устройство, в котором для возврата жидкости из зоны конденсации в зону испарения была использована капиллярная структура. Капиллярный эффект можно наблюдать, окунув в стакан с водой бумажную салфетку. Вода будет подниматься по салфетке вверх. В этом устройстве гравитация уже не являлась необходимым фактором для возврата воды в зону нагрева. Таким образом, проблема “геометрических” неудобств, связанных с использованием тепловых труб, была решена.
Ныне основным направлением эволюции тепловых трубок является развитие капиллярной структуры с использованием пористых и микропористых материалов. Наиболее распространенный тип тепловых трубок представляет трубка Гровера. Она состоит из трех элементов: корпус, рабочая жидкость и капиллярно-пористый материал. В качестве материала обычно используют нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы, медь, стекло, бронзу, пластмассы, керамику.
Тепловые трубки не потребляют электроэнергию и не шумят. Важно отметить, что тепловая трубка начинает работать при малейшем перепаде температур на ее концах. Это значит, что она будет отводить тепло от процессора, нагревшегося до 70 С(о), даже если ее другой конец будет иметь температуру 69 С(о).

В быту и на производстве
В настоящее время трудно найти более эффективное устройство для передачи тепловой энергии, чем тепловая трубка. Цилиндрическая тепловая трубка с водой при температуре 50 С(о) обеспечивает теплопроводность в сотни раз больше, чем у меди. Тепловая труба на литии при температуре 1500 Ñ(î) может передавать в осевом направлении тепловой поток мощностью до 25 кВт/см2. Такие трубы используется в ядерных реакторах.

Thermalright SP-94, медный
радиатор для процессора с
тремя тепловыми трубками.
Поставляется без вентилятора.

А что на практике?
Тепловые трубки заинтересовали в первую очередь производителей ноутбуков. Сегодня ноутбуки охлаждаются в основном с помощью вентилятора, который прогоняет воздух через медную пластину, действующую как радиатор и теплопровод. Тепло рассеивается в окружающем пространстве. Пространство, мягко говоря, небольшое — примите во внимание размеры ноутбука. До поры воздушное охлаждение работало эффективно, но мощности современных ноутбуков таковы, что высокая температура корпуса может доставлять ощутимый дискомфорт (если вы держите ноутбук на коленях). Другое дело, если тепло будет не разгоняться вентилятором по узкому пространству внутри ноутбука, а будет отводиться через жидкость во вполне определенные точки и там уже спокойно себе рассеиваться.
Компания Sandia Labs запатентовала вариант пассивного механизма пере дачи тепла, использующего плоские тепловые трубки. Конструкция тепловых трубок по внешней форме повторяет уже используемые механизмы теплопередачи, поэтому никакой внутренней реконструкции компьютера не требуется. Теплопровод заменен тепловыми трубками. Ввиду высокой эффективности тепловых трубок вентиляторы теоретически могут уходить на пенсию — или как минимум значительно сбавить обороты. Это продлит время работы ноутбука от аккумулятора.

Капиллярная структура, предложенная одной из фирм, представляет собой кривые канавки в меди глубиной ~60 мкм (тоньше человеческого волоса). Эти канавки изготавливаются методом фотолитографии. Тепловые трубки с использованием капиллярной структуры обладают большим рабочим ресурсом — до 100 000 часов.
Современные производители систем охлаждения уже начали использовать технологию тепловых трубок, но не столь эффективно, как хотелось бы. К тому же, как это ни обидно, эти девайсы почти не представлены в

Auras CoolEngine-T6C (Golden):
горизонтальные медные ребра
нанизаны на тепловые трубки,
закрепленные на основание.
Поставляется с низкооборотным
вентилятором.

широкой продаже. Теоретически потенциал подобных систем охлаждения позволяет создать пассивное (бесшумное) охлаждение, которое превзойдет по эффективности воздушные и многие жидкостные системы. Сейчас подобную технологию используют преимущественно в дорогих радиаторах для оверклокеров-энтузиастов. Конструкции в большинстве случаев идентичны. На медном основании установлено большое количество медных ребер. На первый взгляд, это обычный радиатор — но для быстрой теплопередачи в основание радиатора встроено несколько тепловых трубок, соединенных с ребрами.
Существует модификации, в которых радиатор вообще отделен от основания, и вся теплопередача осуществляется при помощи тепловых трубок. Поскольку рядовые потребители компьютеров редко становятся обладателями подобных систем охлаждения и покупают кулер “на сдачу”, этот продукт нацелен на оверклокеров и прочую “рукастую” публику и в большинстве случаев поставляется как радиатор. Пользователь сам подбирает вентилятор по потребностям.
В последнее время в продаже появились устройства охлаждения винчестеров, основанные на тепловых трубках. “Игромания” уже писала о подобном устройстве — Zalman ZM-2HC1. Процитирую первый номер этого года: “Результаты превзошли всяческие ожидания”. Однако производитель не полностью использовал преимущества этой технологии, и функциональность устройства оказалась посредственной.
Пожалуй, наиболее распространены сегодня системы охлаждения для видеокарт — ведь там проблема габаритов и охлаждения наиболее критична. Примером подобной системы можно назвать Zalman ZM80C-HP и Thermaltake Giant II.

Пять интересных фактов о…
Рабочая температура — от 4 до 2300 градусов Кельвина.
Длина — от нескольких сантиметров до десятков метров.
Диаметр — от 2—3 мм до нескольких метров.
Мощность теплопередачи — до 25 кВт/см2.
Ресурс работы — до 100 000 часов, в зависимости от используемых материалов и рабочей жидкости.
Камо грядеши?
Что можно сказать в итоге? Вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича… то все было бы намного лучше. Производители стали использовать тепловые трубки в радиаторах. Но по каким-то причинам подобных продуктов не так много, в особенности на нашем рынке. В России наиболее распространены радиаторы для видеокарт —Zalman ZM80C-HP (тихий кулер ZM-OP1 продается отдельно) и Thermaltake Giant II.
Хотя технология тепловых трубок внедряется, мягко говоря, не сверхактивно, стоит отметить, что перспективы у нее великолепные. Технология применима даже при изготовлении корпусов для настольных РС. В системный блок можно встроить, к примеру, тепловую трубку, охватывающую весь корпус по периметру. Это позволит отводить и рассеивать до 1 киловатта (!) тепла. Непонятно, правда, кому это может понадобиться, но сама возможность вдохновляет. Словом, смотрим в светлое будущее и с надеждой ждем того часа, когда включенный компьютер по уровню шума станет неотличим от выключенного. Когда настанет этот час? Да, пожалуй, годика через полтора. А для энтузиастов, у которых руки растут из нужного места, — хоть завтра. Надо только подыскать соответствующие компоненты и не испугаться воспитательной работы, которую предстоит проделать с компьютером.

Система охлаждения
для видеокарт
Zalman ZM80C-HP.

Внимание, внимание!
Ваш любимый журнал решился на драматич еский эксперимент! Впервые на арене — одна из самых современных видеокарт (Radeon 9700 Pro) в одной упряжке с “трубочными” системами охлаждения от Zalman и Thermaltake! Только у нас — спешите видеть: результаты тестов и ответ на вопрос “брать или не брать?”. Вы найдете подробный отчет об этом нетривиальном опыте в следующем номере “Игромании”.
P.S. Низкий поклон компаниям TMG (www.tmg.ru) и ULTRA Computers (www.ultracomp.ru) за предоставленное оборудование!

Cooler Master V10: 10 тепловых трубок, 3 радиатора, 2 вентилятора и модуль Пельтье. Суперкулер?

Jordan
Дата: 12.02.2009
Все фото статьи

Предисловие

Первые фотографии нового кулера компании Cooler Master с кратким названием «V10» появились более года назад, а именно — в начале января 2008 года. Сказать, что в то время новинка произвела настоящий фурор, значит, ничего не сказать. Шутка ли, в конструкции системы охлаждения применены сразу десять тепловых трубок, три больших радиатора и два 120-мм вентилятора! Потом, в течение года, мы стали свидетелями появления гигантского Scythe Orochi, медных версий кулеров Scythe Ninja и Thermalright TRUE, и даже младшего собрата V10 — кулера V8. Однако интерес к анонсированной новинке, выход которой постоянно переносился на более поздний срок, так и не угасал.
Наконец, в конце января 2009 года, Cooler Master порадовала своих истинных поклонников выходом этого чудо-кулера, и сегодня мы рады одними из первых представить вам его обзор и тестирование:

Как оказалось, в конструкции кулера используется ТЭМ — термоэлектрический модуль, принцип действия которого основан на эффекте Пельтье, и который ранее в анонсах V10 не упоминался. Ну что же, тем интереснее будет проверить, сколь эффективной получилась новинка, и насколько она оправдывает свою высокую стоимость, габариты и вес.

Обзор кулера Cooler Master V10

Упаковка и комплектация
Новая система охлаждения Cooler Master поставляется в большой чёрной коробке с крупной фотографией кулера на лицевой стороне и подробными спецификациями на оборотной:

На крышке коробки, помимо ярлычка, информирующего потенциального покупателя о поддержке платформы с разъёмом LGA 1366, приклеен круглый стикер, говорящий о новом термоинтерфейсе ThermalFusion 400, входящем в комплект поставки V10. В число аксессуаров включено всё необходимое для установки кулера на любую из современных платформ:

набор крепления и пластина для материнских плат с разъёмом LGA 775;
набор крепления и пластина для материнских плат с разъёмом LGA 1366;
набор крепления и пластина для материнских плат с разъёмом Socket AM2(+);
гарантийная памятка;

пакетик термопасты ThermalFusion 400 массой 1 грамм;
комплект винтов, резиновых колец, пластиковых шайб, гаек и ключ-головка к ним;
памятка о работе термоэлектрического модуля;
инструкция по установке на нескольких языках, включая русский.
Отдельного внимания заслуживает термопаста ThermalFusion 400, которая запечатана в маленький пакетик с небольшим рекламным буклетом:

К сожалению, буклет этот не несёт какой-либо полезной информации, только лишь рекламные слоганы с общими фразами о высокой эффективности и прочих достоинствах. Информации о термоинтерфейсе на официальном сайте к моменту завершения подготовки статьи ещё не было. Эффективность данной термопасты в сегодняшней статье проверяться не будет, дабы не раскрывать интригу, так как ThermalFusion 400 войдёт в предстоящее тестирование новых термопаст.
Особенности конструкции
При первом же осмотре кулера становится ясно, что ничего подобного в сфере воздушных систем охлаждения для процессоров прежде не было. Впрочем, смотрите сами:

Кулер довольно большой, причем он не столько высокий, сколько длинный. Размеры Cooler Master V10 составляют 236,5×129,6×161,3 мм при весе 1200 грамм.

Забегая вперёд, отмечу, что данный кулер войдёт далеко не во все корпуса системных блоков, но подробнее об этом мы расскажем немного позже, а пока же продолжим осмотр кулера.
Верхняя и боковые стороны системы охлаждения закрыты пластиковым кожухом с сеточкой над горизонтальным вентилятором и с логотипом компании-производителя над двумя вертикальными радиаторами и вторым вентилятором:

На пути движения воздушного потока никакого кожуха нет:
Перевернув кулер, можно убедиться, что в его конструкции используются сразу три алюминиевых радиатора:
Посмотрим на Cooler Master V10 без кожуха и вентиляторов:
Перед нами три алюминиевых радиатора, отличающихся как по конструкции, так и по размерам. Одинаковы у радиаторов ширина, равная 124 мм, межрёберное расстояние — 1,8 мм, а также толщина рёбер — 0,4 мм. Горизонтальный радиатор, толщиной 20 мм, набран из 56 рёбер, выполненных в форме трапеции. Расчётная площадь данного радиатора равна примерно 2509 см². Следующий за ним вертикальный радиатор, имеет толщину 35 мм и состоит из 38 алюминиевых рёбер. Его площадь составляет 3298 см².
Наконец, третий радиатор, самый толстый (45 мм) набран из 39 рёбер, плюс 5 коротких рёбер в верхней части на двух трубках. Его расчётная площадь составляет 4762 см². Таким образом, общая площадь радиатора кулера Cooler Master V10 равна 10569 см². Для сравнения добавлю, что даже у гигантского кулера Scythe Orochi площадь радиатора меньше и составляет 8702 см².
С пониманием расположения тепловых трубок в теле радиаторов всё несколько сложнее. Всего трубок, покрытых слоем никельсодержащего сплава, десять, а их диаметр равен 6 мм. Сквозь основание кулера проходят шесть из десяти трубок. Из них горизонтальный радиатор пронизывают четыре трубки, а ещё две входят в первый вертикальный радиатор, стоящий перед вентилятором:
Далее четыре из шести трубок, проходя сквозь основание кулера, с другой стороны контактируют с медной никелированной пластинкой толщиной 1,5 мм:
На этой самой пластинке установлен термоэлектрический модуль («модуль Пельтье»), который перекачивает тепловой поток к оставшимся четырём трубкам, пронизывающим в конечном итоге второй вертикальный радиатор:
Таким образом, по замыслу разработчиков Cooler Master V10, ТЭМ должен работать как своеобразный «насос», ускоряющий передачу тепла от трубок к наиболее эффективно охлаждаемому радиатору. Интересная задумка, однако, чтобы достоверно узнать, насколько эффективно она работает, необходим точно такой же кулер, но без вставки в виде модуля Пельтье. То есть, чтобы четырё тепловые трубки, проходя сквозь основание, контактировали не с пластинами ТЭМ, а напрямую с радиатором. Кстати, на первых фотографиях кулера V10, появившихся в сети более года назад, никакого термоэлектрического модуля замечено не было.
Теперь о самом термоэлектрическом модуле. Для управления работой ТЭМ в основании кулера непосредственно над тепловыми трубками установлена небольшая пластиковая коробочка, одновременно являющаяся опорой для вертикального вентилятора:
Внутри коробочки находится простенькая плата:
и термодатчик:
Термодатчик прижимается к крайней тепловой трубке, что довольно странно, так как центральные трубки нагреваются сильнее, нежели крайние. В зависимости от температуры процессора и, как следствие, тепловых трубок, варьируется и мощность модуля Пельтье, которая в пике нагрузки, согласно спецификации, может достигать 70 Вт.
Тепловые трубки и медное основание никелированы. Последнее обработано довольно качественно, да и к его ровности также нет никаких претензий:
Контакт тепловых трубок с основанием осуществлён пайкой, как наиболее эффективным с точки зрения теплопередачи способом.
В пластиковом кожухе саморезами закреплены два вентилятора типоразмера 120×120×25 мм: один в вертикальной плоскости, а второй — перпендикулярно ему, в горизонтальной:
Сам кожух защёлкивается за боковые стороны горизонтального радиатора и приворачивается сверху двумя винтами. Вентиляторы мне показались довольно симпатичными — девять серпообразных полупрозрачных лопастей вкупе с красной подсветкой выглядят очень привлекательно.
Вентиляторы соединены одним четырёхконтактным шлейфом и управляются методом широтно-импульсной модуляции (Pulse Width Modulation, PWM). Их скорость вращения изменяется в диапазоне от 800 до 2400 об./мин, максимальный воздушный поток каждого из них равен 90 CFM (примерно 2,55 м³/мин), статическое давление — 2,94 мм водного столба, а уровень шума — 17 дБА. Последняя характеристика, вероятнее всего, указана для минимальной скорости вращения вентиляторов. О шуме на максимальных оборотах производитель скромно умалчивает.
В основе вентиляторов лежит подшипник скольжения с винтовой нарезкой («Rifle Bearing»).
Заявленный производителем срок службы подшипника составляет 40000 часов, или более 4,5 лет работы. Энергопотребление каждого вентилятора на максимальной скорости вращения не превышает 4,5 Вт.
Далее вкратце ознакомимся с процедурой установки кулера и с возможными трудностями, с которыми вам наверняка придётся столкнуться.

Установка кулера на материнские платы
Cooler Master V10 предназначен для установки на материнские платы с разъёмами Socket 754/939/940/AM2(+), LGA 775 и LGA 1366. Для установки кулера к его основанию необходимо привернуть крепление, соответствующее определённому типу разъёма:
Socket 754/939/940/AM2(+)LGA 775
На материнских платах для процессоров Intel Core i7 с разъёмом LGA 1366 используются крепления такого же типа, как и на LGA 775, только их лапки немного длиннее. На шпильки, в целях предотвращения повреждения текстолита платы, надеваются резиновые колечки:
Затем переворачиваем кулер и ставим на него материнскую плату, притягивая кулер гайками с её обратной стороны через пластину, либо без пластины через пластиковые шайбы. Хотя лично я бы рекомендовал использовать пластину в обязательном порядке — и плата выгибаться не будет, и надёжность такой установки выше. Дополню здесь, что заворачивать ключом-головкой гайки очень неудобно, так как из-за кромок пластины ключ садится на гайку неплотно и постоянно соскакивает. Хотелось бы, чтобы в Cooler Master отнеслись к этому факту с должным вниманием и в будущих продуктах или в новых ревизиях кулеров V10/V8 исправили недочёт.
Далее же мы просто ставим материнскую плату с кулером внутрь корпуса системного блока… Здесь, пожалуй, используя термин «просто», я был слишком оптимистичен, так как плата с установленным на неё Cooler Master V10 не вместилась в мой Ascot 6AR2-B, так как пластиковый кожух кулера упирался в корзину пятидюймового отсека корпуса. И даже после снятия кожуха горизонтальный радиатор продолжал упираться в несъёмную корзину корпуса:
Тем не менее, плату с кулером все-таки удалось установить в корпус. В помощь тем, кто в перспективе планирует приобрести себе Cooler Master V10, я добавлю, что расстояние от правого края материнской платы до корзины пятидюймового отсека должно составлять не менее 40 мм. В противном случае вместе с кожухом кулер в ваш корпус не влезет. Без кожуха расстояние должно быть не менее 33 мм. Правда, здесь ещё нужно учитывать расположение процессорного разъема на материнской плате, ибо если он смещён к центральной оси платы, то вынос кулера будет ещё больше, и наоборот.
Несмотря на обилие трубок, модуль Пельтье и горизонтальный радиатор, в зоне процессорного разъёма установке кулера ничто не помешало:
Даже высокие радиаторы на модулях оперативной памяти не стали помехой горизонтальному радиатору, пусть он и касался их при установке. Всё бы хорошо, но ещё одна проблема поджидала меня впереди: ведь на кулер ещё нужно поставить вентиляторы, и если установке вентилятора между двумя вертикальными секциями радиатора ничто не помешало, то горизонтальный вентилятор удалось установить только в таком вот положении:
Понятно, что на открытом стенде подобных проблем не возникало, поэтому я сначала решил проверить, как влияет на эффективность охлаждения снятие кожуха, а затем и установка вентилятора под углом. Как оказалось, на открытом стенде удаление кожуха с кулера Cooler Master V10 приводит к снижению температуры процессора в пике нагрузки на 2—3 °C, а установка вентилятора под наклоном и вовсе не сказывается на эффективности. Предположу, что внутри корпуса системного блока установка вентилятора под углом, против стандартной ориентации, будет более выигрышна, так как в этом случае вентилятор не перекрывает своей боковой стороной доступ воздушного потока к вертикально ориентированному вентилятору. Как бы то ни было, чтобы подтвердить или опровергнуть сей факт, нужно сменить корпус на более просторный (что в одной из следующих статей и будет сделано).
Зато без кожуха подсветку вентиляторов видно гораздо лучше, нежели под ним:
Красиво, не правда ли? Впрочем, как показывает опыт обсуждения статей о системах охлаждения, подсветка вентиляторов нравится далеко не всем пользователям, поэтому для полного счастья можно порекомендовать Cooler Master сдёлать её отключаемой.
Технические характеристики и стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость кулера сведены в таблицу:

Методика тестирования

Как и с большинством протестированных мною ранее систем охлаждения, эффективность Cooler Master V10 проверялась внутри корпуса системного блока и на открытом стенде. В первом случае материнская плата расположена вертикально, а «башенные» кулеры на ней — в горизонтальном положении. Во втором случае материнская плата находится горизонтально на столе, а кулеры на ней — в вертикальном положении. Конфигурация системного блока во время проведения тестирования не подвергалась каким-либо изменениям и состояла из следующих комплектующих:
Системная плата: DFI LANPARTY DK X48-T2RS (Intel X48, LGA 775, BIOS 03.10.2008);
Центральный процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650 (3,0 ГГц, 1,15 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB 333 МГц x 4, Yorkfield, C0);
Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
Оперативная память: 2 x 1024 Мбайт Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
Видеокарта: XFX GeForce GTX 285 1024 Мбайт (648/1476/2484 МГц);
Дисковая подсистема: Western Digital VelociRaptor (SATA-II, 300 Гбайт, 10 000 об./мин, буфер 16 Мбайт, NCQ);
Система охлаждения и звукоизоляции HDD: Scythe Quiet Drive for 3.5″ HDD;
Оптический привод: Samsung SH-S183L;
Корпус: Ascot 6AR2-B (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream 120 на 900 об./мин на силиконовых шпильках, на боковой стенке вентилятор Enermax Magma на 900 об./мин);
Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
Блок питания: Thermaltake Toughpower W0218, 1500 Вт, штатный 140-мм вентилятор;
Все тесты были выполнены под операционной системой Windows Vista Ultimate Edition x86 SP1. Программное обеспечение, использованное во время тестирования, следующее:
Real Temp 2.90 RC12 — для мониторинга температуры ядер процессора;
RightMark CPU Clock Utility 2.35.0 — для контроля срабатывания термозащиты процессора (режима пропуска тактов);
Linpack 32-bit в оболочке LinX 0.5.5 — для нагрузки процессора (двойной цикл теста по 15 проходов Linpack в каждом цикле при объёме используемой оперативной памяти 1600 Мбайт);
RivaTuner 2.22 — для визуального контроля за изменением температуры (с плагином RTCore).
Замена используемой мною прежде программы мониторинга SpeedFan на Real Temp, по показаниям которой температура процессора ниже ровно на 4 °C, обусловлена предстоящим переводом тестирования кулеров на платформу с процессором Intel Core i7, а также более широкими возможностями мониторинга Real Temp и её удобной калибровкой.
Таким образом, полный снимок экрана во время проведения тестирования выглядит следующим образом:
Период стабилизации температуры процессора между циклами тестирования составлял примерно 10 минут. За окончательный результат принималась максимальная температура самого горячего из четырёх ядер центрального процессора.

Комнатная температура во время тестирования контролировалась установленным рядом с корпусом или открытым стендом электронным термометром с точностью измерения 0,1 °C и возможностью мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура колебалась в диапазоне 23,5—24,0 °C, так что в качестве начальной точки отсчёта на диаграмме температур было выбрано значение 23 °C. Скорость вращения вентиляторов кулеров на этой же диаграмме указана не по данным их технических характеристик, а по среднему значению данных мониторинга за время тестирования.
Теперь кратко о конкурентах Cooler Master V10. В первую очередь, это кулер Cooler Master V8, являющийся не только предшественником героя сегодняшнего обзора, но и весьма эффективной системой охлаждения:
Cooler Master V8 тестировался в двух режимах работы его вентилятора: в тихом при 1080 об./мин, и в режиме максимальной скорости вращения вентилятора при 2000 об./мин. Изменение скорости вращения вентилятора осуществлялось с помощью панели Zalman ZM-MFC2.
И ещё об одном кулере, с которым мы будем сегодня сравнивать новинку. Говорят, он настолько прекрасен, что если его просто поставить рядом с работающим системным блоком, то температура процессора сама снижается на 2 °C… Всё, что знаем мы — его зовут ThermoLab BARAM:
BARAM тестировался с теми же двумя вентиляторами, которые установлены на V10. Здесь также использовались два режима: тихий при 1080 об./мин и режим максимальной скорости при 2300 об./мин. Вентиляторы устанавливались на радиатор по схеме работы «вдув—выдув».
Cooler Master V10 и на открытом стенде, и внутри корпуса системного блока тестировался без пластикового кожуха в тех же скоростных режимах работы вентиляторов, что и ThermoLab BARAM.

Результаты тестирования эффективности систем охлаждения

Предел разгона 45-нм четырёхъядерного процессора внутри корпуса системного блока на наименее эффективном кулере сегодняшнего тестирования оказался равным 3,78 ГГц (+24,3 %) при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1,5 В (+30,4 %). Результаты сравнения эффективности кулеров представлены на диаграмме (группировка по условиям тестирования и уровню шума):
Увы, но Cooler Master V10 не вышел победителем в сегодняшней схватке. Более того, с отключенным термоэлектрическим модулем по совокупности тестов во всех режимах V10 не удаётся опередить даже собственного младшего брата — Cooler Master V8. Как вы видите, включение модуля Пельтье позволяет V10 охлаждать процессор в пике нагрузки лишь на 4—6 °C лучше, что, на мой взгляд, не оправдывает применение ТЭМ в конструкции кулера. По данным панели Zalman ZM-MFC2, энергопотребление ТЭМ составляет примерно 76 Вт, причём при снятии нагрузки с процессора модуль так и продолжает функционировать на полной мощности (о чём, кстати, косвенно говорит температура процессора в режиме бездействия), поэтому что там делает термодатчик в основании кулера, мне совсем непонятно.
Если же отбросить все прочие факторы, то по чистой эффективности Cooler Master V10 вплотную подобрался к одному из лидеров среди систем воздушного охлаждения — кулеру ThermoLab BARAM. Последний опережает новинку на величину от одного до четырёх градусов Цельсия. Вот только всё это с условием «если отбросить»… Подведём итог.

Прямо скажу, что я разочарован не очень выразительным выступлением Cooler Master V10 в сравнении с двумя другими суперкулерами. Вернее, результат, продемонстрированный новинкой, вполне приличный, но, не знаю как вам, а мне бы хотелось от Cooler Master V10 убедительной победы над любым другим воздушным кулером из существующих сегодня на рынке. Иначе как ещё оправдать высокую стоимость кулера, его массу и габариты, «начинку» из 10 тепловых трубок, трёх радиаторов и двух вентиляторов, да еще и вкупе с термоэлектрическим модулем? Да, я помню, что ещё есть в комплекте новая термопаста ThermalFusion 400, а также надежда на более достойные результаты при тестировании на платформе с процессором Intel Core i7, которые ещё ждут вас впереди. В общем, посмотрим, а пока рекомендовать Cooler Master V10 для вашего системного блока я не могу. Впрочем, выбор… ну, вы сами понимаете.
Уточнить наличие и стоимость кулеров компании Cooler Master
P.S. И отдельное примечание — для компании Cooler Master. И всё же интересно было бы посмотреть на эффективность кулера без вставки в виде модуля ТЭМ между трубками, выходящими из основания, и трубками, пронизывающими внешний вертикальный радиатор. Ведь исключение из цепи элемента Пельтье не только снизит стоимость системы охлаждения, но и позволит добавить десяток рёбер в вертикальный радиатор. Может быть, ТЭМ там и не нужен вовсе?..

Другие материалы по данной теме

«Воздушный поток»: процессорный кулер ThermoLab BARAM

Какой обогрев трубопроводов лучше – обзор нагревательных кабелей и способов их монтажа

В домах, расположенных за пределами города, водоснабжение осуществляется путем забора воды из скважины и подачи ее по трубам. Сильное понижение температуры воздуха может привести к замерзанию трубопровода и прекращению его функционирования. Для решения проблемы на дачном участке или в загородном доме можно уложить трубы глубоко под землей, где они станут недоступными для сильных морозов. Но в некоторых ситуациях решить задачу таким методом невозможно.

На помощь приходит обогрев, который защищает водопроводные, канализационные и топливные трубы, обеспечивая непрерывный поток воды и тепла в помещение, а также отвод стоков. Кроме того, используя обогрев трубопроводов, можно избежать аварийных ситуаций на трубопроводе в результате замерзания, которое приводит в негодность рабочие элементы.

Поэтому стоит внимательно изучить разновидности обогрева для труб, их непосредственные функции и монтаж.

Сегодня наибольшая эффективность защиты от замерзания отмечается при электрообогреве труб, с помощью специального кабеля, помещенного внутри трубы или поверх ее.

Кабели для поверхностного обогрева трубопроводов

Чаще всего при обогреве трубы для подачи воды нагревающие элементы располагают поверх нее.

Защитить трубы от размерзания с помощью электрообогрева можно следующими способами:

  • Укладывая определенное количество кабелей прямолинейно вдоль трубы.
  • Используя волнообразную укладку.
  • Оборачивая трубу нагревательным элементом по спирали.

Использование наружного электро обогрева водяных труб из пластика или металла требует обязательного соблюдения двух условий:

  • Применение теплоизоляционных материалов, например, минеральной ваты или пенопласта.
  • Теплоизоляционный материал не должен пропускать влагу.

Кабели, обогревающие трубу изнутри

Система обогрева трубопровода, подразумевающая установку нагревательных элементов внутри трубы, пользуется большой популярностью.

Такие элементы отличаются особой жесткостью, что делает проще их установку на прямых трубах. Помимо этого специальное покрытие кабеля из пищевого полиэтилена препятствует появлению вредных выделений в результате функционирования, которые могут оказывать влияние на вкусовые качества воды.

Установка кабеля внутри трубы требует точного измерения обогреваемого участка, так как обрезать нагревательный элемент или сворачивать его в петлю строго запрещено.

Саморегулирующийся кабель для обогрева труб

Саморегулирующиеся нагревательные кабели используются не только для прогрева трубных изделий. Они могут выполнять функцию стаивания снега в водосточных системах, а также поддержания определенной температуры в трубопроводах, транспортирующих горячую воду.

Обогрев труб таким способом считается самым надежной и экономически выгодной защитой от замерзания. Нагревательный саморегулирующийся кабель обладает отличительным свойством, которое позволяет выделять мощность в соответствии с требуемыми условиями теплоотдачи индивидуально для каждой части. Благодаря этому охлажденные трубы получают больше тепла, а теплые – меньше. В результате не допускается перегревание трубы, и понижаются расходы на электрическую энергию. Читайте также: «Кабель саморегулирующийся для обогрева труб – виды и способы использования».

Установка саморегулирующегося кабеля проводится поверх трубы. Это позволяет быстро и просто выполнить самостоятельный монтаж кабеля, отрезав нужную длину и подключив к системе электропитания на 220 В.

Система обогрева и защиты трубных элементов от перемерзания подбирается индивидуально для каждого конкретного случая, чтобы качественно и эффективно противостоять низкой температуре воздуха, оказывающей влияние на водопроводные и канализационные системы.

Основное назначение нагревательных кабелей

Выбирая способ обогрева трубы, стоит помнить о выполнении системой следующих функций:

  • Препятствовать замерзанию жидкости и образованию конденсата в трубах. Эта задача актуальна и в холодное время года при необходимости защиты от замерзания, и в условиях теплого климата, как способ, предотвращающий чрезмерное загустение продуктов.
  • Компенсировать потери тепла. Важность этой функции отмечается в случаях, когда требуется совпадение температуры входящей и выходящей рабочей среды. В этой ситуации обогрев возмещает отдачу тепла трубой, а также разогревает трубу до технологической температуры в случае непредвиденной остановки.
  • Технологический обогрев. Потребность в этой функции возникает при необходимости поддержания в трубе определенной температуры протекающего процесса. Однако, если в результате наблюдается поглощение тепла, то система должна иметь определенный запас мощности.
  • Стартовый разогрев. Система должна разогревать рабочую среду в активном участке трубопровода и обеспечивать оптимальные условия для ее транспортировки в других местах.

При обогреве труб для подачи воды с одинаковой эффективностью применяются саморегулирующиеся и резистивные нагревательные кабели. Но при использовании первого варианта снижение температуры способствует большему выделению тепла кабелем, а повышение температуры снижает тепловыделение. Читайте также: «Как сделать защиту от замерзания труб греющим кабелем – проверенные способы».

Использование саморегулирующихся кабелей во многом упрощает составление проектов и расчетов системы, существенно повышает ее надежность, увеличивает эксплуатационный период и снижает расходы на электроэнергию.

Мощность и длина кабеля устанавливается в соответствии с расчетами, которые определяют потери тепла трубы. На тепловые потери оказывают влияние следующие параметры:

  • Размер трубопровода.
  • разновидность теплоизоляционного материала и его толщина.
  • Температурные значения окружающей среды.
  • Температура, которая необходима для поддержания жидкости.

Теплоизоляция трубопроводов выполняется при помощи следующих материалов:

  • Пенополиуретаном.
  • Вспененным полиэтиленом.
  • Минеральной ватой.
  • Другими рулонными утеплителями.

Теплоизоляционный слой должен иметь толщину не меньше 5 см и быть надежно защищенным от проникновения влаги, которая значительно снижает его эффективность. Читайте также: «Какой кабель для обогрева труб выбрать – типы и способы использования».

Монтаж нагревательных элементов на трубопровод

Перед выполнением монтажных работ следует проверить качество изоляции кабеля. Она должна быть выполнена алюминиевым скотчем или алюминиевой трубой. Изоляция не допускает непосредственного контакта нагревательного кабеля с теплоизоляцией.

Установка кабеля на трубопроводах бытового назначения проводится несколькими способами:

  1. Нагревательные элементы вытягивают вдоль трубы и фиксируют их алюминиевой липкой лентой.
  2. Отмеряют нужное количество кабеля и провешивают его вдоль трубы с образованием петель. Алюминиевым скотчем закрепляют основные части кабеля на трубе. Затем получившимися петлями обматывают трубу, также приклеивая их скотчем.
  3. Обматывают обогреваемый участок кабелем, выдерживая определенный шаг. Фиксацию нагревательного элемента выполняют алюминиевой липкой лентой.

Независимо от способа установки на трубопровод, оснащенный нагревательным кабелем, в обязательном порядке наносится маркировка «200 В, опасно, нагревательный кабель».

В большинстве случаев управлять системой, которая защищает трубопровод от замерзания, обязательно необходимо с помощью терморегулятора. Использование именно этого элемента позволяет свести к минимуму расходы на электроэнергию и гарантирует эффективное нагревание водопроводной системы, предотвращая замерзание трубных элементов холодного и горячего водоснабжения в холодное время года.

Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.

На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.

А что делать, если вы не можете заложить трубу с водой на такую глубину? Допустим, у вас на участке скальный грунт или грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности?

Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.

Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.

Виды кабеля и как он работает

Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:

  • резистивные
  • саморегулирующиеся

Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.

Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.

При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.

Что лучше, одножильный или двухжильный вариант? При одножильном необходимо делать петлю и дважды протягивать кабель от начала до конца трубы, дабы на его концы подать напряжение 220В.

С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.

Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.

Ошибка №1 Без регулятора использовать резистивный кабель нельзя!

Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.

Саморегулирующийся кабель — принцип работы

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Ошибка №2 Жилы замыкать между собой в конце кабеля не нужно!

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

Ошибка №3 При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Пищевой и не пищевой — 3 отличия

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.

Ошибка №4 Не угадаете с размером, и такой кабель реально может уменьшить напор воды.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Снаружи мы имеем:

  • фторполимерную оболочку

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

Далее идут:

  • бронированный, защитный экран или оплетка

Ошибка №5 Без такого заземляющего экрана кабель внутри трубы использовать нельзя.

  • слой изоляции
  • две медные жилы с полимером между ними

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Какой кабель выбрать?

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Для такой трубы достаточно кабеля мощностью 16Вт/м. Для труб большего размера от 50 до 110мм, выбирайте мощность 24Вт/м.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Труба замерзла — причина

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.

Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.

Как проложить греющий кабель снаружи трубы

Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:

  • сам кабель
  • алюминиевый скотч

Это должен быть скотч с хорошим металлизированным покрытием. Дешевая лавсановая пленка с металлизированным напылением не подойдет.

  • нейлоновые стяжки
  • теплоизоляция

Чтобы тепло распределялось равномерно по всей длине, обмотайте фольгированным скотчем утепляемый участок.

Ошибка №6 При этом нет нужды обматывать всю трубу целиком.

Допустим, у вас труба сотка или больше. Приклеиваете вдоль нее одну полосу скотча и все. Не обязательно расходовать материал на всю поверхность.

Ошибка №7 Стальные и медные трубы вообще обматывать скотчем не требуется.

В равной степени это относится и к металлическим гофрированным. На них будет достаточно только верхнего слоя.

Далее необходимо закрепить кабель.

Ошибка №8 Чаще всего это делают тем же самым алюминиевым скотчем.

Однако это чревато тем, что провод в конце концов “оттопыривается” и начинает отходить от стенки, что уменьшает теплопередачу в разы.

Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь нейлоновыми стяжками. Расстояние между стяжками – 15-20см.

Сам кабель можно укладывать как ровной полоской, так и кольцами вокруг. Первый вариант считается более рациональным для канализации и труб небольшого диаметра.

При этом прокладка внахлест спиралью обойдется вам в копеечку. Но зачастую только такой способ позволяет нормально прогреть трубу большого сечения в сильные морозы.

Ошибка №9 При укладке кабеля по прямой линии располагать его нужно не сверху или сбоку, а снизу трубы.

Чем теплее вода, тем меньше ее плотность, а значит нагреваясь она будет подниматься вверх. При неправильном монтаже низ трубы может оказаться холодным, а это чревато промерзанием, особенно в системах канализации.

В них вода течет понизу. Кроме того, такие трубы никогда не бывают полными.

Поверх кабеля приклеивается еще один слой фольгированного скотча.

После чего на весь этот “пирог” (труба-скотч-кабель-стяжка-скотч) надевается теплоизоляция в виде вспененного полиэтилена.

Ее использование обязательно. Она удерживает все тепло внутри и сокращает расход эл.энергии.

Теплоизоляционный шов заделывается армирующим скотчем.

Иначе максимальной герметичности не добиться. Если у вас готовый комплект с вилкой на конце кабеля, то в принципе на этом весь монтаж окончен. Подключаете кабель в розетку и забываете, что такое перемерзание труб, раз и навсегда.

Монтаж на трубе с вентилем

А если у вас более сложный случай? Например, на участке водопровода присутствуют крепежные элементы и вентили?

Здесь есть определенные нюансы. Для начала подготавливаете саму трубу, наклеивая ленту.

В крепежных точках хомуты придется временно убрать.



При этом сам провод должен проходить через нижнюю точку крепления хомута.

А что делать с краном?

Ошибка №10 Если кабель здесь пустить в натяжку по прямой или даже по спирали, то при необходимости замены вентиля, сделать это без разрезания кабеля уже не получится.

Поэтому должен быть сделан запас в виде петли.

После этого просто складываете данную петлю вокруг вентиля и стягиваете ее стяжкой.



Поверх всего натягивается теплоизоляция.

Монтаж греющего кабеля внутри водопровода

Давайте теперь рассмотрим процесс монтажа внутри трубы. В каком случае приходится выбирать именно этот вариант?

Например, когда вы купили дом с уже готовым водопроводом, проложенным не по правилам или с недостаточным количеством теплоизоляции.



Или вам нужно переделать дачный домик для круглогодичного проживания, а доступ к возможным местам промерзания трубы затруднен.

Дабы не раскапывать землю и не ломать конструкции, сквозь которые проходит водопровод, единственным выходом остается “запихнуть” греющий кабель во внутрь. Как это делается?

Для такой работы вам понадобится специальный сальник и тройник. Подбирайте его исходя из размеров своей трубы.



Лучше всего не использовать тройник под прямым углом в 90 градусов.

Такой угол считается экстремальным для греющих кабелей и сокращает их срок службы.



Комплект сальника заводите сквозь кабель, после чего начинаете проталкивать провод в трубу.

Перепроверьте, чтобы конец был надежно замуфтован, дабы не повредить жилы при прохождении поворотов.

Самое важное в этой работе – аккуратность. Небольшая вмятина или царапина от заусенца на тройнике могут повредить внешнюю оболочку.

А это обязательно рано или поздно приведет к выходу из строя обогрева.

Как только кабель достиг конца трубки вкручиваете сальник в тройник и затягиваете его.

Если у вас не хватает места для монтажа распредкоробки, в которой будет происходить подключение проводов, можете ее разместить прямо на самой трубе через Г-образный уголок.

Профессионалы, прежде чем подавать напряжение, обязательно проверяют изоляцию кабеля мегометром.

Ну и конечно же подключение в щитовой должно выполняться через УЗО или дифф.автомат.

Вы же не хотите, чтобы вас или ваших детей ударило током в ванной в самый неподходящий момент.

Поделись с друзьями:

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *