Ленточный фундамент незаглубленный

Окт 31, 2019 Стройка

Ленточный фундамент незаглубленный

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

  1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
  2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
  3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

  • не промерзает и не передает холод в дом;
  • быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
  • низкая себестоимость;
  • отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

  • относительно небольшая несущая способность;
  • высокие требования к грунтам — основаниям;
  • невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

  1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
  2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
  3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
  4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
  5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
  6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта Расчетная несущая способность кг/кв.см
Плотный грунт Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности) 4,5 3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности) 3,5 2,5
Пески мелкие:
— маловлажные 3,0 2,5
— очень влажные 2,0 2,0
насыщенные водой 1,5 1,0
Супеси:
— сухие 3,0 2,5
— насыщенные водой 2,5 2,0
Суглинки сухие 3,0 2,0
Глины:
— твердые глины 4,0 3,0
— пластичные глины 2,5 1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца) 6,0 5,0

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

  1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
  2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
  3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
  4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

  1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
  2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Мнение эксперта Сергей Федоров Профессиональный строитель. Стаж 18 лет Задать вопрос эксперту Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

  1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
  2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
  3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

  1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
  2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
  3. Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
  4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
  5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

Как установить мелкозаглубленный фундамент ленточного типа

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не зарывайте фундаменты вглубь. Самым простым и популярным способом построить основания для частного дома является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Спроектировать такую основу не составит большого труда. Этот фундамент очень надежный в эксплуатации и прекрасно защитит ваше строение от сейсмических движений земли.

Такая стройконструкция прекрасно подойдет для домов с деревянного бруса, а также других не тяжелых материалов. Мелкозаглубленный ленточный фундамент часто используют для постройки домой из газобетона и пенобетона. Но высота такого сооружения не должна превышать двух этажей.

Глубина заложения фундамента должна достигать 70 сантиметров. Обратить внимание следует на заглублении в местах промерзания почвы. Необходимо опустить фундамент ниже полосы промерзания земли.

Если вы строите в регионах, в которых глубокий уровень промерзания почвы, то вам следует заглублять ваш фундамент на 30 сантиметров ниже полосы промерзания земли. Углубляться также придется, если в вашем строении будет подвал или цокольный этаж.

Ленточные фундаменты делятся на два типа: монолитные и из уже готовых бетонных блоков.

Чтобы уложить фундамент из готовых бетонных блоков вам понадобится выкопать траншею, в которой должна находиться песчаная подушка. На нее непосредственно укладываем блоки. Между собой блоки связываем раствором из цемента и песка.

Создавая монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, следует придерживаться технологии его возведения. Так как это не совсем простая процедура.

Монолитный фундамент более сложен в изготовлении, но является более экономичным и надежным, чем из готовых блоков.

На этапе проектирования ленточного фундамента нужно учесть, что его ширина должна быть на 15 сантиметров больше чем несущая стена, которая на него опирается. Обычно проект фундамента создается в специализированных строительных программах или же на обычной миллиметровке.

Для того чтобы, начать возводить фундамент вам потребуются такие инструменты: разметочная нитка, уровень, арматура, доска и бетономешалка. Это все должно быть всегда под рукой чтобы не останавливать процесс возведения.

Чтобы сделать разметку нашего фундамента обычно используют разметочную нитку и п-образные конструкции. Особое внимание нужно уделить углам поворота фундамента, так как они должны составлять 90 градусов. Лучше всего перепроверить углы перед заливкой.

Зачастую траншею под ленточный фундамент копают вручную, но это также можно сделать при помощи экскаватора. Но нужно учесть, что размер его ковша должен быть небольшим.

После того как траншея выкопана, следует уложить песчано-гравийную подушку. Каждый слой подушки должен составлять не менее 15 сантиметров, и тщательно утрамбован. Чтоб грунт лучше утрамбовался, можно в процессе проливать его водой.

Опалубку под мелкозаглубленный ленточный фундамент формируют из деревянных досок. Важно чтобы высота опалубки была на 30 сантиметров выше уровня земли. Также устанавливая опалубку вам необходимо предусмотреть все коммуникации.

Прежде чем залить бетон в опалубку наш фундамент нужно армировать. Связав арматуру между собой.

Заливать опалубку бетоном можно при помощи обычной бетономешалки, но тогда это следует делать послойно. Утрамбовывая каждый слой. Также можно воспользоваться покупным бетоном.

В любом случаи бетон необходимо утрамбовывать виброинструментом.

Созревание бетона должно проходить не менее 6 дней!

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

  • глубокого заложения;
  • мелкого заложения или незаглубленные.

    Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
    • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
    • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
    • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
    • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

      Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

    Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Незаглубленный ленточный фундамент: преимущества и этапы возведения

Для того чтобы построить одно или двухэтажный загородный дом, сначала необходимо подготовить проектную документацию. Составление чертежей начинается с разработки фундаментов, так как они являются основой будущей постройки.

В современном загородном строительстве существует много различных вариантов данной конструкции. Особого внимания заслуживает незаглубленный ленточный фундамент, благодаря простоте своей конструкции и доступности по цене.

Особенности такого типа фундамента

При возведении данных конструкции, для получения качественного основания, необходимо соблюдать определённые условия:

  • Ростверк лучше всего опирать грунты, не подверженные морозному пучению.
  • Уровень грунтовых вод должен находиться ниже подошвы на 1,5-2 метра.
  • Ширина ленты должна обеспечивать трехкратный запас прочности.
  • При монтаже на глинистых грунтах, целесообразно применять утеплённую отмостку, для предотвращения вспучивания поверхности.
  • При оклеивании ленты пенополистиролом толщиной 5 миллиметров, можно избежать её промерзания, защитить гидроизоляционный слой, а также предотвратить раскрытие трещин в результате выдавливания льдом элементов бетона.
  • При монтаже на глинистых грунтах целесообразно применить систему дренажа. За счёт такой технологии глина не сможет напитаться водой, вследствие чего пучение будет не возможно.
  • Под лентой можно устроить песчаную подушку. Для этого пучинистый грунт вынимают, и насыпают песок толщиной 300 миллиметров.

Почему он так называется?

Такое название незаглубленные основания получили благодаря технологии монтажа. Ростверк, в данном случае, вообще не заглубляется в грунт, а лежит на его поверхности. Данный тип основания давно применяется в строительстве, он отлично подходит для возведения лёгких зданий не большой этажности в частном секторе.

Устройство фундамента

Такая конструкция представляет собой лежащую на поверхности грунта ленту.

Данная лента может быть изготовлена различными способами:

  1. Монолитная конструкция. Прямо на поверхности почвы возводится съемная опалубка из обрезного пиломатериала, толщиной не менее 40 миллиметров. Не стоит использовать тонкие доски, они могут не выдержать давление бетона и опалубка разрушится. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Толщина прутков арматуры не должна быть менее 14 миллиметров. При возведении на грунтах подверженных морозному печению, верхний слой почвы под опалубкой вынимают, и заменяют его не пучинистым материалом. После этого заливают конструкцию товарным бетоном марки не менее М-100.
  2. Сборная конструкция. Для этой цели можно применить блоки фундаментные стеновые, которые монтируются прямо на грунт. Русты между блоками можно использовать для прокладки различных инженерных систем.
  3. Комбинированный вариант. Можно выложить основание из блоков размером 200*200*400. Перед монтажом, целесообразно будет на грунте залить небольшой армированный ростверк толщиной 150-200 миллиметров.
  4. Монолитная плита. На грунте устраивается опалубка в виде коробки под всё здание, насыпается песчаная подушка, арматурный каркас и заливается бетон.

Преимущества

  • Главным преимуществом данного способа является более дешевая стоимость, по сравнению с другими типами оснований.
  • За счёт того, что ростверк не заглубляется в грунт, значительно снижается трудоёмкость возведения такой конструкции.
  • При монтаже не требуются грузоподъёмные строительные механизмы.
  • На ленту не действуют боковые выталкивающие силы почвы.
  • При возведении зданий небольшой этажности появляется приличный запас прочности основания.
  • Быстрота возведения фундаментов по сравнению с заглубленными типами.

Недостатки

  • Главным недостатком считается возможность применения такой технологии только на грунтах, слабо подверженных морозному пучению.
  • Невозможность использования такого типа основания на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
    Если эти два условия не соблюдаются, то целесообразно применить один из видов заглубленных фундаментов. Потому что при пучении произойдет неравномерное поднимание почвы, что неизбежно приведет к образованию трещин в основании, или даже разрушению всего строения.
  • Ещё один недостаток заключается в том, что данная конструкция способна нести только легкие строения. При возведении тяжелых зданий фундамент придётся значительно усиливать. Даже усиленный вариант под тяжелым домом лучше не применять на пучинистых почвах.

Незаглублённый ленточный фундамент своими руками

Подготовительные работы

Сначала необходимо выполнить разметку. Для её проведения можно использовать деревянные колышки. Ленту, при таком способе строительства, необходимо устраивать под все части сооружения.

Основные работы

Они в данном случае будут точно такие же, как при устройстве заглубленного фундамента. После разметки, под будущей лентой вынимает грунт глубиной 30 сантиметров, и полностью засыпаем образовавшеюся траншею песком, щебнем или пескогравийной смесью. После этого устраиваем съемную опалубку с внутренней и наружной стороны и жестко скрепляем их между собой.

Следующий этап – это устройство арматурного каркаса. Горизонтальные арматурные прутья должны проходить в верхнем и нижнем поясе монолитной ленты. Бетон хорошо работает на изгиб, но очень плохо на растяжение, и ещё хуже на сжатие, именно поэтому армируются нижний и верхний пояс в монолитном бетоне.

После этого опалубка заливается бетоном. Для получения хорошего качества монолитной ленты, без полых включений, необходимо использовать вибрационную трамбовку. При её отсутствии можно хорошо промесить бетон в опалубке штыковой лопатой.

Советы строителей

  • Дмитрий 47 лет г. Москва. Занимаюсь строительством уже более 20 лет. Много раз применял технологию незаглублённого фундамента в коттеджных поселках. Самое главное, не ленитесь делать песчаную подушку. Она очень важна. При её отсутствии ленту фундаментов весной просто разрывает в нескольких местах.
  • Станислав 23года г. Рязань. Строим дачу. Решили применить незаглублённое основание. Подушку сделал из мелкого щебня, опалубку построил из фанеры толщиной 10 миллиметров. При заливке бетона фанера лопнула, вся конструкция развалилась и всё содержимое вытекло. Пришлось срочно строить бетонные дорожки. Всем рекомендую, берите доску сороковку, а лучше пяти десятку.
  • Игорь 28 лет г. Киров. Для устройства арматурного каркаса не применяйте сварку. Каркас нужно связывать вязальной проволокой. Сварочные стыки в бетоне со временем ржавеют и разрушаются. Для монолитных плит применяйте арматуру диаметром от 16 миллиметров.

При использовании незаглублённых фундаментов следует строго соблюдать технологию строительного производства. Данный тип можно применять при возведении лёгких деревянных, либо блочных малоэтажных построек, на мало пучинистых грунтах.

Как построить незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент – это разновидность основания, строительство которого, совпадает с нулевым уровнем грунта или ниже не более 10 см. Простота строительства и низкая стоимость (НЗФЛ) подходит для хозяйственных построек, садовых, деревянных и каркасных домиков. Также незаменим при возведении бань, веранд и беседок.

В статье мы расскажем, как построить ленточный незаглубленный фундамент своими руками, с пошаговой инструкцией от опытных строителей. Научим делать расчёты. Разберём СП 22.13330, а также устройство, преимущества и недостатки незаглубленной ленты на пучинистых грунтах.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента

Схема конструкции незаглубленного ленточного фундамента:

  1. грунт;
  2. песчаная подушка;
  3. арматура;
  4. бетонная лента;
  5. гидроизоляция;
  6. отмостка;

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

  1. Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
  2. Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
  3. Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Совет! Перед тем как использовать НЗФЛ проведите анализ грунтов на участке. Как правило, в 80% случае грунты непригодны для строительства основания этого типа. Если вы строите загородный дом, то рассмотрите мелкозаглубленный или свайно-ленточный фундаменты.

Виды незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Незаглубленный ленточный фундамент делится на три типа:

Фундамент сборного типа возводится из ФБС-плит, согласно ГОСТ 13579-78. Размер блоков подбирается в зависимости от площади сооружения, как правило — это ФБС 9 и 12.

Сборное основание сооружается на грунтах с низкой пучинитостью. Так как пучинистые грунты будут выталкивать неравномерно отдельные блоки, впоследствии чего они будут оседать под действием морозного пучения. Но при принятии мер, этого можно избежать. Выполнив комплекс мер, для снижения негативного действия пучинистых грунтов.

Сборно-ленточный фундамент считается лучшим вариантом для пучинистых грунтов, т. к. блоки ФБС при деформации только выгибаются, а монолитная лента рвётся.

Нейтрализовать силы пучения при строительстве сборно-ленточного фундамента возможно, выполнив следующие действия:

  1. Устанавливайте блоки на подготовленную заранее подсыпку.
  2. Располагать блоки стоит ровно и строго в одной плоскости.
  3. Блоки ФБС скрепляют между собой двумя способами. Первый – цементным раствором марки М200 или М300. Второй – металлическими закладными элементами.
  4. Для надёжности основания, сборную ленту усиливают металлоконструкциями из арматуры.

Преимуществом основания является низкая себестоимость бетонных работ. Простота монтажа блоков. Полное отсутствие опалубочных работ.

Недостатком считается аренда крана для установки.

Монолитно-ленточный фундамент возводится путём бетонирования ленты. Бетонный раствор заливается в опалубку, сооружённую ранее. С укреплением основания арматурной сеткой. Арматурные пруты диаметром 12 и 14 мм связываются между собой. После заливается раствор М200, М300 в зависимости от сооружения, которое хотим построить.

Преимуществом монолитно-ленточного основания, не требуется привлекать дополнительную технику для монтажа. Все работы делаются своими руками. Хотя арендовать бетономешалку всё же придётся. Поскольку заливать раствор в ленту нужно сразу по всему периметру.

Недостатком является большие затраты на материалы: доски, арматура, бетонный раствор.

Комбинированный НЗФЛ — это сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Основание ленты монтируется на столбы вкопанные заранее.

Также бывают сборно-монолитные типы – сочетание блоков ФБС и часть залитой бетоном ленты. Редко используется в строительстве небольших строений, т. к. нецелесообразно расходуется бюджет.

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Расчёт незаглубленного ленточного фундамента

Определить нагрузку на незаглубленный ленточный фундамент (НЗФЛ) можно двумя способами. Использовать специальные калькуляторы для расчёта основания или самостоятельно, применяя формулы и алгоритмы. Расчёты нужны для определения ширины и высоты основания. И понимания, выдержит ли грунт нагрузку, оказываемую на фундамент стенами сооружения.

Рассчитаем основание по следующему алгоритму:

  1. Определяем вес будущего сооружения. Для этого нужно суммировать вес всех стройматериалов. Рассчитываем вес 1м2 стены – суммарный вес здания делим на площадь всех стен.
  2. Снеговая нагрузка – определяется в зависимости от региона проживания и угла наклона крыши. Угол наклона не превышает 25 градусов, то берём точное значение, представленное на карте (представленной ниже). Наклон более 60 градусов, позволяет не учитывать нагрузку от снега на здание.
  3. Ширина НЗФЛ. Ширина фундамента должна быть не менее 25 см или быть шире толщины стены на 5–10 см. К примеру, если вы будете строить дом из сруба 200Х200 мм, ширина основания составит 25 см. Для строительства здания из блоков газобетона, ширина стены составит не меньше 45 см, поэтому основание будет от 40 до 50 см в ширину, параметры основания зависят от этажности дома.
  4. Высота НЗФЛ. Минимальная высота ленты определяется суммой уровня снега + 10 см, а максимальная равна ширине ленты, умноженной надвое. К примеру, дом из газобетонных блоков имеет основание шириной 50 см, в таком случае его высота составит 1 м. Не забываем, что фундамент хоть и незаглубленный, но из-за естественной усадки 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки.
  5. Расчёт нагрузки НЗФЛ зависит от параметров, которые мы определили выше. Чтобы рассчитать нагрузку, нам нужно суммировать (вес сооружения + снеговую нагрузку и поделить полученное число на площадь основания). Площадь рассчитываем по формуле: длину умножаем на ширину. Это значение, покажет нам удельную нагрузку на 1 см2.
  6. Несущая способность грунта – определяется с помощью визуальной оценки почвы участка, на котором строим хозяйственную постройку. Определив тип почвы, вы сможете узнать несущую способность по Таблице №1.

Важно! Несущая способность грунта на участке должна быть выше, чем нагрузка от здания, в этом случае расчёты верны. Если нет, то ширину и высоту основание нужно увеличить.

Монтаж незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Разметка и земляные работы

Первое, что важно сделать перед разметкой, подготовить территорию. Расчистить от мусора и снять первый слой почвы.

Для разметки понадобиться:

  • колья;
  • верёвка или прочная леска.

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между кольями натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены. Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен размечаем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Ширина между ними зависит от расчётов.

Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

  • лопата;
  • тачка (для вывоза лишнего грунта).

Выкапываем траншею глубиной 30–40 см.

Песчаная, гравийная подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.

Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

  1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
  2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые не рудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. Также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Для установки опалубки понадобиться:

  • фанера или доска толщиной – 3–5 см;
  • саморезы;
  • шпильки и стойки (для укрепления).

Важно! В зависимости от проекта, устанавливаем продухи.

Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления фундамента. Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки – это металлические конструкции, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Также каркас не должен касаться стенок опалубки.

Бетонирование незаглубленного фундамента происходит путём, заливки бетонного раствора в опалубку. Применяется бетон класса не ниже B15.

Для приготовления цемента понадобиться:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • бетономешалка.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в ленту порциями или слоями, с утрамбовкой. Утрамбовывают глубинным вибратором для равномерной усадки по ленте и выгону пузырьков. После, того как, бетонные работы завершены, фундамент накрывают плёнкой и оставляют для затвердевания. От 25–30 дней основание принимает застывшую прочную форму, готовую для утепления и выполнения отмостки.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента (НЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  1. Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления фундамент обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.

Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем. После чего переходят к следующему этапу, созданию отмостки.

Отмостка

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента служит для защиты от осадков и пучения почвы зимой. Поэтому, ширина отмостки зависит от размера карниза крыши здания. Зачастую размер её составляет на 20–30 см длиннее навеса. Если говорить про частный дом, то ширина отмостки составит до 70 см под наклоном 8 см, так как используется не только для защиты, но и как тротуарная дорожка.

Технология монтажа:

  1. Вынимаем грунт по всей площади фундамента, ниже глубины его заложения на 30 см.
  2. Сооружаем опалубку, в которую засыпаем смесь щебня и песка слоем 10 см, после трамбуется.
  3. После трамбовки, укладываем гидро- и теплоизоляцию. Геотекстиль и рубероид, поверх которых кладём плиты пеноплекса.
  4. Далее, монтируем армирующую сетку.
  5. Заливаем бетонным раствором 5–10 см.
  6. Декоративная отделка. Можете использовать булыжники, плитку и другие материалы.

Важно! Не забываем про деформационные швы, которые защитят отмостку от потрескивания. Располагаем швы каждые 2 м, шириной 1-1,5 см. Так же, при отсутствии дренажа, нужно установить водоотводный лоток, который будет частью водосточной системы.

Дренаж

Строители до конца не определились в том, нужен ли дренаж для незаглубленного ленточного фундамента. Часть профессионалов утверждают, что дренажная система важна для нзфл, т. к. появляется отвод грунтовых вод и выпадающих осадков от сооружения. Другая же часть, напротив, утверждает, что основание, расположенное не ниже нулевого уровня, подвергается меньшему влиянию подземных вод на фундамент, не принося ему существенного ущерба.

Дренаж необходим в случае, когда на участке высокий уровень УГВ. Защищая гравийно-песчаную подушку от размывания.

Дренажная система для частного дома делается из полимерных труб. Оптимальный диаметр полимерной трубы от 10 до 14 см, а глубина их заложения, должна быть ниже подсыпки на 30–50 см. Монтируется на расстоянии 1,5-3 м вокруг дома.

Технология устройства дренажа:

  1. Перед засыпкой песчано-гравийной подушки, в траншее дополнительно выкапываются скважины на расстоянии до 2м и насыпают в них мелкого щебня 10–20 см.
  2. В скважины устанавливают дренажные трубки из полимеров. Трубки оборачивают в геотекстиль, для защиты дрены от заливания. Дренаж располагают под основанием и будущей отмосткой, с уклоном в 5–10 градусов, это обеспечит удаление влаги самотёком.
  3. После этапа бетонирования фундамента на небольшом расстоянии 0,5 м выкапывается траншея 20 см в ширину и глубину (там, где был установлен дренаж). Выстилаем геотекстиль в траншее и сверху засыпаем всё щебнем. Устанавливаем трубу, которая будет собирать воду из дрен и отводить в сливную яму или канаву.

Важно! Дренаж, нужно проектировать на стадии расчётов НЗФЛ. Это будет способствовать правильному выполнению дренажных работ и снизит отрицательное воздействие грунтовых вод на основание, а полы станут значительно теплее.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *