Газ вода электричество одним словом

Ноя 18, 2019 Стройка

Газ вода электричество одним словом

Обустройство вашего дома: вода, газ, отопление, электричество, отделка (Е. В. Симонов, 2011)

Выбираем сантехническое оборудование

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент сантехнического оборудования, начиная от скромных умывальников-«наливаек» (вариант для дачи при отсутствии системы водоснабжения) и заканчивая роскошными душевыми кабинами, в которых можно не только вымыться, но и пройти сеанс ароматерапии и массажа.

Оборудование санитарной комнаты

Безусловно, умывальниками и унитазами пользуются все, а их выбор для загородного дома зависит от ваших личных предпочтений. Здесь возможны варианты, которые зависят от модели, дизайна, производителя сантехнического оборудования.

Например, можно установить традиционный унитаз или подвесной (рис. 1.3). Последний смотрится намного лучше с эстетической точки зрения. Плитку на полу не приходится ломать, подгонять под округлую форму «ноги», монтаж плиточного пола значительно упрощается, а само напольное покрытие получается лучшего качества. Есть еще один плюс: когда унитаз запотевает, влага не собирается на полу вокруг «ноги». Однако у такой модели имеется и недостаток: если уборка пола упрощается, то вымыть сам унитаз снизу становится сложнее. Конечно, следует проверять надежность крепления унитаза при установке.

Рис. 1.3. Подвесной унитаз

Если место позволяет, можно установить писсуар, что повысит комфортность проживания в доме. Этой цели служит и биде (рис. 1.4). Оптимально, когда санитарная комната оснащена одновременно и биде, и писсуаром, помимо традиционного унитаза и умывальника.

Рис. 1.4. Санузел с биде

В санузле большого размера иногда устанавливают два умывальника (рис. 1.5). Это удобно в случае, если семья большая или в доме часто бывают гости. Однако, как правило, санузел – место индивидуального пользования, поэтому два умывальника являются излишеством.

Рис. 1.5. Просторный санузел, оснащенный двумя умывальниками

Если в доме имеется спортзал и занятиями на тренажерах увлекаетесь не только вы, но и другие члены семьи, то актуальным станет оборудование дополнительного санузла с умывальниками и душем.

Обустраивая санузел, нужно помнить, что потребуется место не только для установки сантехнического оборудования, но и для хранения различных аксессуаров, косметики, бытовой химии (в особенности, если здесь же будет находиться стиральная машина). В настоящее время в продаже вы найдете различные варианты мебели для ванных комнат и санузлов: шкафчики подвесные и столбики, этажерки, полки и многое другое. Возможна разнообразная отделка, начиная от натурального дерева и заканчивая мрамором. Конечно, в специализированных магазинах и на рынке имеется огромный выбор бюджетной мебели из пластика самой широкой цветовой палитры (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Подвесные шкафчики для ванной

Кроме того, можно приобрести сантехническое оборудование, отделанное материалами самых разных фактур (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Ванная комната, отделанная под дерево

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор отделки шпоном не слишком хорош, если мебель устанавливается в ванной комнате, поблизости от ванны. Даже самая современная вентиляция не избавит мебель от негативного воздействия влажного воздуха. Шпон в таких условиях имеет обыкновение расслаиваться, отклеиваться, и мебель быстро теряет вид. Гораздо дольше будут служить пластик и камень. Также достаточно надежным материалом является массив дерева.

На выбор сантехнического оборудования влияют и финансовые возможности, и габариты ванной комнаты, и общий дизайн помещения, и даже ваши антропометрические данные.

Выбираем ванну

Ванна – существенная деталь комфортного проживания в доме. Это не только гигиенические процедуры, но и возможность релаксации, отдыха. Ремонт в ванной комнате делается довольно редко, и ванна устанавливается если не на века, то, по крайней мере, лет на 15–20. Поэтому лучше сразу исходить из максимальных требований (вряд ли получится попользоваться ванной год-другой, а затем поменять ее на более приглянувшийся вариант).

Дизайн, форма и размеры ванн весьма разнообразны (рис. 1.8, 1.9). Ушли в прошлое времена, когда выбор осуществлялся из двух базовых моделей длиной 150 или 170 см. Сегодня можно приобрести ванну любого размера и формы, даже самой экзотической. Так, весьма популярны угловые ванны: они вполне удобны, занимают меньше места, чем стандартные, а выглядят очень актуально.

Рис. 1.8. Угловая ванна

Ванную комнату в доме можно задумать какого угодно размера. При этом совершенно не обязательно помещать ванну в углу, зажав между стен. Единственный минус расположения ванны посреди комнаты – душ в ней принимать неудобно, разве что сидя, иначе много воды будет попадать на пол. В таком случае любителям душа придется устанавливать душевую кабину (об этом рассказывается далее, в разделе «Выбор душевой кабины»).

Рис. 1.9. Ванна без ножек

Ванна может быть рассчитана на одного, двух, трех человек, быть фактически маленьким бассейном. Выбирая данный предмет сантехники, необходимо учитывать множество различных факторов, первым из которых является материал. На сегодняшний день существует четыре материала, из которых изготавливаются ванны разнообразных форм и размеров:

• чугун;

• акрил;

• сталь;

• кварил.

Самые дешевые ванны – стальные (от $100). Весят они также немного – около 30 кг. Малый вес является несомненным преимуществом, если вы хотите установить ванну на верхних этажах дома. Ведь чем больше вес, тем больше нагрузка на перекрытия со всеми вытекающими последствиями. Стальные ванны удобно перевозить в легковом автомобиле, оснащенном багажником на крыше, что делает их желательными для небольших дач.

Качественное эмалированное покрытие придает стальным ваннам презентабельный вид, иногда их даже сложно отличить от чугунных (если не осматривать ванну снизу). Лучшими считаются изделия фирмы Kaldewei (Германия).

Гибкость стали позволяет изготавливать ванны разнообразной формы. Так, если чугунная ванна может быть только стандартной прямоугольной (чугун не гнется, а при попытках согнуть – ломается), то стальная – и круглой, и треугольной, и любой другой сложной формы.

К сожалению, на этом преимущества стальных ванн заканчиваются. Первая проблема, с которой сталкиваются любители ароматерапии и просто релаксации в теплой воде, – высокая теплоотдача стали. Иными словами, вода в стальной ванне быстро остывает.

Второй отрицательный момент – звук, который можно сравнить с дождем, барабанящим по жестяной крыше. Иностранные производители устанавливают специальные резиновые прокладки, чтобы заглушить звук, но таких шумопоглотителей все равно недостаточно.

Наиболее дешевые стальные ванны – самые некачественные. При малой толщине стали стенки ванны прогибаются, как только вы попытаетесь в ней устроиться. Мало того, что это неприятно для решившего принять ванну, так еще и трескается эмалевое покрытие.

Таким образом, стальные ванны в основном приобретают для дач либо в случае недостатка финансов.

Чугунные ванны – классика жанра. Прочные, надежные, долговечные, они популярны и сегодня. Чугун не так легко отдает тепло, как сталь (вода остывает на 1 °C за 5-10 минут в зависимости от температуры в ванной комнате).

Прочность чугуна, правда, имеет и обратную сторону: никаких дизайнерских изысков и других форм, кроме утилитарно-прямоугольной. Минус, конечно, – большой вес. Даже те ванны, которые изготавливаются с применением современных технологий, с максимально тонкими стенками, весят около 120 кг.

Эмалевое покрытие также не является преимуществом: его легко повредить, если в ванну уронить что-нибудь тяжелое (кстати, в стальной ванне еще и образуется вмятина). Восстановить потрескавшееся эмалевое покрытие не так просто, тем более самостоятельно. Чтобы сохранить внешний вид эмали ванны, за ней нужно тщательно ухаживать.

Сегодня в продаже имеются как традиционные варианты чугунных ванн, так и современные – с подголовниками, подлокотниками, насечками противоскольжения, лесенками, поручнями, регулируемыми ножками и т. п. Можно даже приобрести чугунную ванну с устройством для гидромассажа (один из самых дорогих вариантов). Правда, отечественная промышленность подобные ванны не выпускает, а вот в Европе они пользуются хорошим спросом.

В среднем чугунная ванна обойдется в $200–400 в зависимости от дизайна и производителя.

Многим нравятся появившиеся на рынке относительно недавно акриловые ванны. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с чугунными и тем более стальными. Вес акриловой ванны невелик, форма может быть любой, эмали нет, следовательно, она не потрескается. Правда, если уронить в акриловую ванну тяжелый предмет, то скол все же будет. Акрил – это пластмасса, но отремонтировать царапину вполне можно своими силами с помощью наждачной бумаги, а скол – используя специальный набор, продающийся в магазинах.

Выбирая акриловую ванну, следует знать, что чем сложнее форма, тем хуже качество акрила, который использовался для ее изготовления. Дело в том, что прочный материал плохо поддается изменению формы. Так что большое количество изгибов – сигнал о не слишком высоком качестве ванны.

Еще один нюанс – армирование. Акрил без армирования ведет себя как любой другой пластик – изгибается, раздувается, «гуляет», если в него налить воду. Для придания прочности ванну армируют смесью стекловолокна со смолой. Чем больше слоев армирования, тем лучше. Определить их количество просто, достаточно внимательно посмотреть на бортик ванны. Лучшими считаются акриловые ванны, армированные металлической сеткой. Они же являются самыми дорогими.

К плюсам акриловых ванн относится то, что вода в них долго остается теплой, даже дольше, чем в чугунных ваннах (вода остывает на 1 °C примерно за 30 минут).

Считается, что при должном уходе (нельзя использовать порошковые чистящие средства и растворители, ронять в ванну тяжелые и острые предметы) акриловая ванна способна служить неограниченное количество времени. Замене она будет подлежать не потому, что потеряла внешний вид или эксплуатационные качества (так, чугунная ванна с растрескавшейся эмалью становится негигиеничной), а просто ее форма вышла из моды.

К минусам акриловых ванн относится цена, которая для ванны из качественного акрила с хорошим армированием начинается от $400. Ванны сложной формы, полуугловые, угловые, круглые и т. п. стоят еще дороже.

Квариловые ванны – последнее слово в сантехнике. Кварил представляет собой смесь из акрила и кварца, причем последний равномерно распределяется по всему объему материала и служит для армирования. Дополнительного армирования ванны из кварила не требуют.

По весу данные ванны находятся между чугунными и акриловыми. Повредить поверхность из кварила очень трудно. Тепло воды сохраняется в квариловой ванне так же долго, как в акриловой. Еще один плюс: такие ванны могут быть прямоугольными, без округлостей, что весьма актуально, если вы планируете «зашить» ванну в кожух из плитки. При абсолютно прямых линиях квариловой ванны швы минимизируются.

К недостаткам квариловых ванн относится их высокая стоимость: самая простая прямоугольная ванна из этого материала обойдется примерно в $1000.

Любителям водных оздоровительных процедур предлагаются гидромассажные ванны из любого материала (рис. 1.10). При выборе следует обратить внимание на мощность насоса (например, объем ванны 250 л требует насоса мощностью не менее 1 кВт, если не имеется спинных форсунок). Лучше, если ванна оснащена двумя насосами, то есть за спинные форсунки отвечает отдельный насос. В этом случае они будут включаться по мере необходимости.

Понятно, что насосы гидромассажной ванны работают от электричества. Это необходимо принимать во внимание, рассчитывая энергопотребление вашего дома. Желательно еще на стадии проектирования включить в список потребителей электроэнергии гидромассажную ванну, даже если вы не собираетесь устанавливать ее в ближайшее время. Возможно, позже у вас возникнет такое желание, и лучше, если будет необходимый «электрорезерв».

Ошибочно полагать, что чем больше форсунок у гидромассажной ванны, тем лучше. Здесь важно соблюдение баланса: слишком мало форсунок – вы получите очень сильный массаж, практически подводный душ Шарко; большое количество форсунок сделает массаж слабым, неэффективным. Считается, что около 30 форсунок дают необходимый эффект.

Рис. 1.10. Разные варианты гидромассажной ванны

Хорошо, когда гидромассаж включается не кнопкой, а пультом – в этом случае можно регулировать его интенсивность. Оптимальный выбор – электронный пульт управления, с помощью которого настраивается не только сила массажа, но и поочередная работа форсунок, причем с различной эффективностью. Более простой (и в то же время надежный) вариант – пневматический пульт – рукоятки на борту ванны, поворотом которых регулируется интенсивность массажа.

Сегодня в продаже имеются ванны с управлением, позволяющим учесть антропометрические данные (рост, вес) человека. Такая ванна сама подберет нужный режим массажа. Существуют и ванны с голосовым управлением, оснащенные так называемой «разумной» автоматикой.

ВНИМАНИЕ

Перед покупкой гидромассажной ванны не забудьте проконсультироваться с врачом: при ряде заболеваний массаж противопоказан. Также гидромассаж не рекомендуется детям.

Цены на гидромассажные ванны не назовешь демократическими. Они начинаются от $1000 и зависят от формы, размера, дизайна ванны, материала, из которого она изготовлена, количества форсунок, насосов, сервисных функций и т. д.

Выбираем душевую кабину

В последнее время популярность душевых кабин возрастает. Прежде всего, это обусловлено возможностью сэкономить место. Душевая кабина весьма актуальна для небольшой ванной комнаты, где ванна просто не помещается. Такая сантехника удобна для установки на «гостевом» этаже или в ванных комнатах, предназначенных для гостей. Обычно подобные помещения небольшого размера, в них монтируется только самое необходимое сантехническое оборудование (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Закругленная душевая кабина

Современные душевые кабины не только позволяют принять душ, они могут быть оснащены различными сервисными функциями, начиная от гидромассажа и ароматерапии и заканчивая акустической системой (рис. 1.12, 1.13).

Рынок предлагает душевые кабины на любой вкус и кошелек. Для начала следует определиться: для чего именно нужна душевая кабина? Если это «гостевой» вариант или дополнение к ванне (быстрый прием душа), то вполне можно обойтись недорогими простыми вариантами кабин или даже душевым уголком.

Рис. 1.12. Душевая кабина – вертикальный вариант джакузи

Рис. 1.13. Многофункциональная душевая кабина

ПРИМЕЧАНИЕ

Душевая кабина – конструкция, закрытая со всех сторон, в том числе и сверху. Душевой уголок крыши не имеет, а шторки (дверцы, раздвижные панели) примыкают непосредственно к стене ванной комнаты.

Простейшим вариантом является кабина (уголок), представляющая собой огороженное пространство, где можно принять душ. Никаких изысков. Правда, если кабина оснащена глубоким поддоном, то при желании можно посидеть и попарить ноги.

Поддон – необязательная комплектующая часть душевых кабин и уголков. Можно обойтись и без него, в этом случае слив воды идет непосредственно на пол. Однако большинство людей предпочитает душ с поддоном, хотя бы из соображений гигиены: вымыть поддон намного легче, чем пол во всей ванной комнате. Сегодня наиболее распространены поддоны из акрила. Они долговечные, хорошо сохраняют внешний вид, быстро нагреваются под горячей водой.

Стальные эмалированные поддоны прочные, но очень громкие под струей воды. Кроме того, эмаль легко повредить, а восстановить эмалевое покрытие сложно. Если на эмали появились трещины, то это означает не только потерю внешнего вида, но и начало коррозии металла. Фаянсовые поддоны всем хороши, кроме хрупкости: случайно уронив что-то тяжелое, вы не просто повредите покрытие, а рискуете разбить поддон. Поддоны из искусственного мрамора красивы и достаточно прочны, но требуют тщательного ухода. Поддон из кварила повысит цену кабины, но упростит уход за ней. Кроме того, квариловый поддон не требует дополнительного укрепления снизу (как акриловый) и прослужит очень долго.

Отдельно следует сказать о деревянном поддоне. В упрощенном варианте душевых кабин такие поддоны не используются. Они устанавливаются в кабинах-саунах, где вся внутренняя отделка выполняется из дерева.

ВНИМАНИЕ

Лучше воздержаться от приобретения гладкого поддона, который не имеет противоскользящих насечек. Такой поддон прост в уходе, но на нем можно поскользнуться и получить травму.

Внешний вид душевой кабины, ее соответствие желаемому дизайну ванной комнаты в основном определяется шторками (створками, экраном, дверцами): это самая заметная и большая по площади часть душевой кабины. Они могут быть изготовлены из полистирола (оргстекла) или безопасного закаленного стекла. Первый вариант дешевле, но не слишком долговечен: оргстекло легко царапается, от постоянного контакта с водой мутнеет, на нем появляются разводы. В этом отношении немного практичнее шторки с рисунком или матовые. Шторки из безопасного закаленного стекла гораздо дороже (что сказывается на цене кабины), зато – никаких разводов, царапин, помутнений. Уход гораздо проще, чем за шторками из оргстекла: достаточно их помыть, не беспокоясь, что губка оставит след на поверхности. Стеклянные шторки могут быть любого цвета и прозрачности. Наибольшей популярностью пользуются матовые и узорчатые шторки.

Шторки бывают раздвижные или распашные. Первые удобны с точки зрения экономии места, но при постоянном использовании душевой кабины с такими шторками может перекашиваться каркас (прежде всего, если он изготовлен из алюминия). На роликах внутри каркаса скапливается грязь, и со временем они начинают заедать. По надежности и долговечности распашные шторки предпочтительнее, особенно когда речь идет о бюджетном варианте душевой кабины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чем больше раздвижных шторок, тем прочнее каркас. Однако с увеличением числа шторок уменьшается место внутри душевой кабины.

Простая душевая кабина с глубоким поддоном будет стоить $300–350. Угловая обойдется немного дороже – $350–400, если поддон глубокий; с мелким поддоном – около $300.

Устанавливая душевую кабину для себя, а не в качестве гостевой или запасного варианта (на случай, если не будет времени принять ванну), имеет смысл присмотреться к современным кабинам, оснащенным разнообразным сервисным оборудованием. Сегодня рынок предлагает душевые кабины с устройствами для гидромассажа, парогенераторами, акустическими системами и даже телефонами.

Хороши кабины с прорезиненным сиденьем (поднимается и опускается по мере надобности) – в них имеется устройство как для механического, так и для гидромассажа ног.

Разумеется, самыми дорогими будут кабины, оснащенные максимальным количеством оборудования. Душевую кабину с устройством для тропического и циркулярного душа можно приобрести относительно недорого (от $700), наличие же системы гидромассажа сразу поднимет цену (наиболее дешевый вариант – около $1200). Если душевая кабина имеет парогенератор, может устроить сеанс ароматерапии, сыграть для вас любимую мелодию и позволит побеседовать по телефону, то цена будет еще выше (от $3000).

Не забывайте, что для душевых кабин с гидромассажем действует то же правило, что и для гидромассажных ванн: прежде чем вложить деньги в такое оборудование, проконсультируйтесь с врачом. Уточните, какие виды массажа показаны вам и членам вашей семьи, возможны ли сеансы ароматерапии и т. п.

Душевая кабина своими руками

Для многих владельцев дачных домов даже самая простая душевая кабина, предлагаемая сегодняшними производителями, оказывается слишком дорогой. Да и нет особенного смысла платить $300–350 (стоимость самой дешевой душевой кабины, без доставки и установки) за возможность принять душ раз в неделю, если дача посещается только по выходным дням в теплый период года.

В таком случае можно соорудить душевую кабину самостоятельно, приложив немного усилий и выделив на это несколько дней. Конечно, в такой кабине не будет устройства для гидромассажа и парогенератора, но зато вы получите вполне комфортный душ, при этом пар от него не будет расходиться по дому и портить обои.

ПРИМЕЧАНИЕ

При желании можно оснастить самодельную душевую кабину душевой панелью (гидромассажной стойкой).

Создание душевой кабины следует начать со слива. Для этого в пол встраивается сифон (с выводом в систему канализации), в который будет уходить вода. К смесителю вода подводится с помощью гибких шлангов.

Проще всего в качестве стен душевой кабины поставить деревянные перегородки (или перегородки из ДСП, ДВП), но такие стены не будут долговечными: как их ни защищай от воды и пара, в скором времени они начнут коробиться и гнить. Наиболее прочными станут кирпичные стены, но не всегда есть возможность их построить. Так, в щитовом дачном доме не выдержат перекрытия, а если устанавливать кабину на первом этаже, то можно разрушить пол, не рассчитанный на подобные нагрузки.

Стены из гипсокартона подойдут для любого дома, вне зависимости от мощности перекрытий – они достаточно легкие, чтобы не перегрузить даже относительно слабые перекрытия щитовых домов.

Для защиты от воды и пара стены и пол облицовываются кафельной плиткой. Выбирая плитку для пола, не забывайте, что она должна быть шероховатой.

Самостоятельно соорудить раздвижные дверцы для душевой кабины довольно сложно, хотя бы по той причине, что ролики должны быть спрятаны в каркас, иначе они очень быстро проржавеют. Зато вполне можно повесить распашные двустворчатые двери из оргстекла.

Инженерные коммуникации (вентиляция, водоснабжение, канализация, электричество, газопровод)

Наш дом называется комфортабельным, потому что к нему подведены все городские коммуникации: вода, ка­нализация, электричество, вентиляция, телефон, теле­видение, Интернет. Мы настолько привыкли к этому, что воспринимаем их наличие как данность.

Кажется, что точно так же, как человек рождается со способно­стью дышать, видеть и слышать, дом тоже сразу возво­дится с освещением, водой, сливом и различными сред­ствами связи с миром. Это происходит потому, что эти коммуникации скрыты от наших глаз. Но приступая к ремонту, нам придется более детально разобраться с вопросом их подведения и местами их привязки в квар­тире и обязательно согласовывать с ними свои действия.

Самой незыблемой из коммуникаций является вен­тиляция — ее шахту, выходящую на крышу, нельзя

сдвинуть и запрещено перекрывать (можно только иод- вести к ней, например, кожух от вытяжки над плитой). По этой же причине не разрешается перемещать кух­ню и санузел в не предназначенные для этого помеще­ния — там нет централизованной вентиляции.

Приборы, имеющие камеру сгорания газа (отопи­тельный котел, газовая колонка), а также открытый огонь (варочная плита, духовка), должны иметь специ­альные трубы, по которым будут отводиться продукты сгорания. Если этого не сделать, квартира может за­полниться угарным газом и отравить жильцов. Поэто­му от всех таких приборов должны быть отведены вен­тиляционные трубы и соединены с вентиляционным отверстием так, чтобы при этом не был перекрыт до­ступ воздуха для естественной вентиляции.

Стационарными в квартире являются также вводы водоснабжения и канализации.

При прокладке труб на новые места нужно учитывать место ввода, чтобы экономично использовать пространство и иметь воз­можность скрыть эти трубы из эстетических и практи­ческих соображений. Для скрытия труб существуют разные возможности. Можно пробить несколько ме­тров стены или пола и спрятать трубы туда. Можно протянуть трубы вдоль стен, а затем зашить гип со кар­тоном или скрыть за счет удачного расположения ме­бели. Третья возможность связана с перепланировкой: нужно заранее спланировать, где будут находиться сте­ны, и провести трубы «внутри них», пока их еще нет, а затем возвести перегородки из гипсокартона, закры­вающие коммуникации с обеих сторон. Правда, следу­ет отметить, что во втором и третьем случаях теряется часть свободного пространства.

Разводка водопроводных труб — дело, которое луч­ше поручить специалисту. Наше дело — решить, где нужна вода (и, соответственно, слив) и какие приборы требуются для ее использования, чтобы поставить кон­кретные задачи перед мастером-сантехником.

Для разводки воды можно использовать пластико­вые или металлопластиковые трубы. Пластиковые от­личаются тем, что состоят из собственно труб и фит- тингов (колен, переходников, тройников, служащих для поворотов трубопровода, его разводки и соединения с приборами). Для их монтажа требуется обжимное устройство или специальный аппарат для сварки (спай­ки) труб между собой. Металлопластиковым трубам для прохождения криволинейного пути не нужны пере­ходники: их изгибают с помощью специальных трубо­гибочных приспособлений, предотвращающих повреж­дение пластикового слоя внутри и снаружи трубы.

На вводе воды в квартиру желательно поставить фильтр грубой очистки (сразу за шаровым краном и пе­ред счетчиком воды).

Фильтр необходим, чтобы мусор из труб общегородского водопровода, зачастую старых и ржавых, не попадал во внутриквартирный водопро­вод. Этот фильтр нужно будет время от времени очи­щать, перекрыв крап перед ним.

На кухне часто ставят дополнительные фильтры, превращающие относительно очищенную воду в питье­вую. Обычно фильтры ставят под мойкой, и вода, про­ходя через них, подается в дополнительный кран, спе­циально устроенный для наливания питьевой воды в емкости.

Для выполнения разводки труб в ванной комнате не­обходимо заранее решить, какие сантехприборы в ней

будут установлены: стандартный набор (умывальник и ванна) или еще и дополнительные (биде, душевая ка­бинка, стиральная машина). Для каждого прибора нужно подобрать оптимальное место, к которому спе­циалист подведет трубы водопровода и канализации. Возле каждого прибора на водопроводных трубах нуж­но установить по шаровому крану, чтобы можно было перекрыть воду, если приборы понадобится починить или заменить.

При обустройстве санузла важно знать следующее: канализация работает правильно потому, что труба, выводящая сливные воды из квартиры, имеет самый большой диаметр. Поэтому располагать приборы сле­дует, исходя из привязки канализационного выхода из квартиры. Ближе всего к нему должен находиться уни­таз (как прибор, в котором используется самый боль­шой объем воды), а остальные приборы (раковины, ванну, душевую кабину, писсуар, биде) следует распо­ложить дальше, желательно по одну сторону от него. Если же это правило нарушить и ближе к канализацион­ному выходу смонтировать, например, ванну, а уни­таз — за ней, то при каждом смывании воды в унитазе будет слышно клокотание воздуха в ванной трубе.

При монтаже труб в квартире многоэтажного дома следует учесть такую неприятную возможность, как за­ливание соседей. Есть совет, который может полно­стью обезопасить хозяев от заливания соседей, живу­щих под ними. Для этого нужно под полом ванной, где чаще всего бывают протечки, проложить сливную тру­бу, соединив ее с канализацией, а в сам пол вмонтиро­вать решетку для стока воды. Пол в этом случае дол­жен иметь небольшой уклон в сторону решетки. Для

защиты от проникновения воды от соседей сверху та­ких надежных средств нет. Единственное, что можно предпринять в этом случае, — сделать пол на кухне и в ванной ниже пола в остальной квартире за счет ис­пользования пустого пространства между полом и пе­рекрытием. Если вас зальют соседи сверху — вода будет некоторое время оставаться в службах и не распро­странится дальше.

При оснащении своего дома дополнительной техни­кой необходимо продумать возможность усиления су­ществующей электропроводки. Стационарная провод­ка рассчитана на напряжение 220 В и мощность 2,5 кВт. Для квартиры, оборудованной стиральной и посудомо­ечной машинами, кухонным комбайном, вытяжкой, кондиционером, телевизором, компьютером, а также теплыми полами и другими приборами, такой мощности может оказаться недостаточно. Чтобы усилить мощ­ность электросети в доме, следует сначала подать за­явление руководству районной электростанции (РЭС) и, обосновав свои потребности, получить разрешение от ее начальника. Если дополнительная мощность элек­тропроводки не превышает 5 кВт, а возможности район­ной подстанции позволяют беспрепятственно про­вести дополнительное электричество, то усиление мощности электросети можно произвести довольно быстро и просто. Если же вам требуется мощность бо­лее 5 кВт, то придется заключать договор на поставку электроэнергии между заказчиком (вами) и руковод­ством Облэнерго. Этот договор должен быть оформ­лен в соответствии со всеми правилами и подкреплен актом приемки выполненного проекта. Проект, в свою очередь, создается на основании технических условий,

которые выдают официальные организации (в зависи­мости от необходимого количества электроэнергии): до 5 кВт — районные электростанции; до 100 кВт — го­родская электростанция.

Разводку электричества в квартире для удобства ре­комендуется провести покомнатно и поприборно. Это значит, что к каждому помещению следует подвести свой кабель с тумблером отключения на щитке. Тогда при починке какого-либо прибора в одной комнате не придется обесточивать всю квартиру. Также отдель­ные кабели необходимо подвести к приборам, нужда­ющимся в обязательном заземлении (обогревательно­му котлу, стиральной и посудомоечной машинам), —для этого используют отдельный трехжильный кабель с за­земляющей фазой. В таком случае каждый из прибо­ров можно будет отключить с помощью отдельного тумблера на электрощите.

Приборы, страдающие от скачков напряжения, нуж­но обеспечить стабилизаторами тока. Можно поста­вить один мощный стабилизатор для всех или же осна­стить стабилизаторами только те приборы, которым они необходимы.

Электропроводку нужно проводить на этапе подго­товки стен под отделку, после монтажа перегородок. Из соображений безопасности и эстетики электропровода должны быть спрятаны в стены. Все прежние провода стоит заменить новыми — лучше использовать медные, они более прочные и с большим сроком эксплуатации. Соединять можно только медь с медью; ни в коем слу­чае нельзя соединять медный провод с алюминиевым.

Заранее необходимо продумать расположение ос­новных и дополнительных осветительных приборов

и розеток. Их недостаток в дальнейшем повлечет за собой дискомфорт в виде висящих на видном месте проводов и путающихся под ногами удлинителей. За­ранее нужно решить, в каких местах нужна подсвет­ка рабочей зоны кухни, где будет размещено основное и дополнительное освещение, где будут подключать­ся электроприборы. Все это необходимо нанести на план-схему с обозначенными размерами и «расстав­ленной» мебелью.

Когда будет определена композиция освещения, не­обходимо продумать систему выключателей и также отразить ее в плане-схеме: каждый светильник нуж­но обозначить кружочком с крестиком посередине и определенной цифрой; соответствующий ему вы­ключатель необходимо обозначить кружочком, рас­сеченным Г-образной чертой, с указанием той же цифры. Предварительно стоит посоветоваться с элек­триком, который будет заниматься электропроводкой, где и на каком уровне лучше расположить выключа­тели и как их сочетать с розетками. В одних помеще­ниях выключатель удобно делать на высоте опущен­ной руки (чтобы до него смогли дотянуться дети), в других — на высоте, куда дети дотянуться не смо­гут; в обоих вариантах есть смысл. На каждом выклю­чателе может быть от одной до трех клавиш, которые соответствуют разным (одной или нескольким) лам­пам. Например, у люстры, состоящей из множества «свечей», можно включить одновременно одну или несколько ламп, освещая комнату сильнее или слабее в зависимости от времени суток и торжественности ситуации. На одном выключателе также могут распо­лагаться клавиши включения света в ванной комнате

и туалете. Выключатели для санузла можно располо­жить и внутри помещений, но только с защитными крышками, чтобы защитить их от контакта с водой. Для освещения коридора можно использовать так на­зываемые «проходные» выключатели, которые ста­вят по обе стороны коридора, тогда свет можно будет включить при входе в него, а выключить — на выхо­де. Такая система позволит не бегать по коридору к выключателю, а щелкать выключателем там, где удобно.

Отдельно нужно сказать об элекророзетках. По­скольку электроприборы расположены на разных уров­нях нашего жилища, то и розетки удобно располагать в непосредственной близости от них. Например, вы­тяжку. кондиционер, телевизор в помещениях хозяй­ственного блока обычно располагают выше роста че­ловека, значит, розетки для них стоит устанавливать на высоте 180—200 см от пола. Посудомоечную машину, кухонный комбайн, электродуховку и другие рабочие приборы обычно располагают на уровне столешницы, тогда розетки для них будут удобны на высоте ! м от по­ла. Холодильник и стиральную машину, как правило, ставят на пол, поэтому розетки для них следует разме­стить на высоте 5—6 см от уровня пола, но не за при­борами, а сбоку от них (рис. 4).

О приборах, подведенных к централизованному га­зопроводу, нужно сказать главное: все приборы — плиту, варочную поверхность, духовку, нагреватель­ные газовые котлы и колонки — можно монтировать или переносить только в соответствии с проектом, вы­данным городской газовой службой. В проекте долж­ны быть учтены размер и объем кухни (или помещения,

Рис. 4. Размещение электророзеток на кухне:

I — для галогеновых светильников; 2 — для вытяжки;

3 — для встроенной в шкаф вытяжки; 4 — для бытовых приборов; 5 — для холодильника; 6 — для морозильной камеры; 7 —для стиральной машины; 8 — для измельчителя отходов; 9 — для духовки; 10 — для варочной поверхности;

/ / — для посудомоечной машины; 12 — для микроволновой печи; 13 — подвод воды и канализации

где будут располагаться отопительные приборы), на­личие окон, деревянных конструкций и вентиляции. Все работы по монтажу и переносу должны осущест­вляться специалистами, а пуск системы в эксплуата­цию должен быть произведен комиссией городской га­зовой службы (она же будет отвечать за правильность установки и эксплуатации и нести ответственность в случае неисправности и связанных с нею эксцессов).

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *