Фрезер для стола

Сен 24, 2019 Стройка

Фрезер для стола

Лучший фрезер для фрезерного стола

Каким фрезером лучше всего оборудовать фрезерный стол для работ по дереву? в зависимости от того, как вы хотите его установить, существует множество ответов на этот вопрос.

Я приобрел пластину для подъема фрезера по высоте, что позволило мне воспользоваться ручным фрезером модели Porter Cable 7518, имеющий мощный мотор и площадку для установки в 107 мм.

Обычно большинство фрезеров мощностью 2 — 2.5 л.с. имеют диаметр 99 мм, а у фрезеров, мощность которых превышает 3 л.с., диаметр равен 107 мм. Вы можете часто менять разные фрезеры популярных брендов, устанавливаемые на один и тот же стол. Для этого двигатели фрезеров снимают с их основания.

Иногда вы можно купить отдельно двигатели для фрезера, без какого-либо основания, но мне кажется, что наличие основания у фрезера — это хорошо. Я купил свой фрезер 7518 с фиксированным основанием, заплатив за него чуть больше, чем если я покупал бы только двигатель для фрезера. Это позволяет мне при возникновении необходимости использовать его как ручной инструмент, например, во время работы на большой поверхности вроде столешницы.

Я обратился к Porter Cable 7518, потому что у него мотор рассчитан на большие нагрузки. Возможно, он несколько мощнее, чем мне хотелось бы для ручного инструмента, но он должен прекрасно работать, будучи жестко установленным во фрезерном столе. Лучше иметь чуть больше мощности и не использовать ее, чем потом испытать нехватку мощности.

У меня еще есть и несколько других фрезеров — образцы от Porter Cable присланные для составления обзоров, о которых я вскоре должен подробнее поговорить, образец для обзора от Festool, который прекрасно работает с их системой направляющих, и комбинированный набор Craftsman, изготовленный компанией Bosch, и купленный мной лет десять назад. Мне нравится мой фрезер Craftsman Pro, но меня раздражает, что он не работает с принадлежностями от Bosch (если верить множеству сообщений на форумах).

С двумя наборами колец для изменения высоты крепления моего фрезера, в один из дней я попытаюсь провести сравнение, чтобы увидеть, имеет ли Porter Cable 7518 какие-либо реальные преимущества над фрезерами меньшего размера. Частично, именно поэтому я остановился на 7518 — из-за возможности получения дополнительного опыта.

Фрезеры Dewalt кажутся достаточно популярными и могут стать моим следующим выбором.

Для установки фрезера на фрезерный стол не обязательно использовать кольца для изменения высоты крепления. Существует много вариантов, как покупных, так и самодельных, позволяющих закрепить на болтах основание фрезера на основную пластину фрезерного стола, или на нижнюю поверхность стола.

Некоторые изготовители выпускают основание фрезерного стола, обеспечивающее регулировку высоты фрезера над столом, дополнительное увеличение высоты, и другие возможности, которые можно не получить, используя обычное основание фрезера.

Моим первым фрезерным столом был стол Ryobi, продававшийся за 6000 руб. Они все еще предлагают его, но уже в современной зеленой цветовой гамме вместо синего цвета. Мне действительно понравился мой настольный фрезерный стол Ryobi, хотя он и не идеален для использования стандартных приспособлений, таких как измеритель поворота, имеющийся на рынке.

У этого фрезерного стола Ryobi, и у других столов такого же типа, имеется несколько вариантов расположения отверстий, соответствующих стандартам разных брендов. Это ограничивает вас фрезерами тех брендов, которые совместимы с фрезерным столом.

Наконец, существуют фрезеры, имеющие встроенное основание с дополнительными возможностями, такие как Triton. Эти модели предлагают, как минимум, более простую регулировку и замену фрез.

ВАРИАНТЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ФРЕЗЕРА

Я начал с фрезера Porter Cable 7518. Следующим моим выбором будет Dewalt DW618. Третьим выбором – либо имеющийся у меня двигатель Craftsman, выпущенный компанией Bosch, либо предоставленный для отзыва образец Porter Cable 892.

Существует еще и вариант только одного двигателя с переменной скоростью Portamate, но по нему публикуются не очень хорошие отзывы пользователей. У MLCS, похоже, имеется под своим брендом такой же фрезер, но смешанные отзывы по нему вызывают у меня колебания.

У бренда Porter Cable хорошая репутация, когда речь заходит о фрезерах и инструментах для работы с деревом, и поэтому я верю ему.

Модель 7518 имеет фиксированное основание, а модель 75182 представляет собой фактически только двигатель для фрезера. У модели 7518 мотор пятискоростной. Он комплектуется только кольцом толщиной в 13 мм. Кольца толщиной в 6 мм нужно покупать отдельно.

ВАРИАНТЫ ФРЕЗЕРОВ С МОНТАЖОМ НА ОСНОВАНИЕ

Хотя мне кажется, что Dewalt DW618 был бы неплохим выбором, другие модели могут привлекать более широкой совместимостью, или большей уверенностью в их совместимости.

Например, новейшая версия фрезерного стола Ryobi, о которой я упоминал, снабжена списком совместимых фрезеров. В нем не указана ни одна модель фрезеров Dewalt. Это означает несовместимость, или их просто не включили в список?

Фрезеры Bosch моделей 1617EVS и 1617EVSPK, подходят, если вам нужно фиксированное или погружное основание. Это фантастическая и хорошо продуманная модель. Компания Bosch представила свою новую модель почти 7 лет назад, но я мало слышал о ней с того времени.

Моим выбором может быть Bosch 1617EVSPK, представляющий собой прекрасный комбинированный фрезер. Этот комплект, с моей точки зрения, предоставляет лучший баланс между хорошим ручным фрезером и хорошим мотором для фрезерного стола. Модель 1617 хорошо поддерживается, что позволяет найти для нее множество принадлежностей.

Фрезер Porter Cable 892 кажется популярным вариантом, и он хорошо подходит для фрезерного стола. Их фрезеры серии 690 также популярны, но имеют меньшую мощность. Так что если я выберу не Bosch, то это будет модель 892, фрезер мощностью в 2.24 л.с., имеющий фиксированное основание.

Фрезер Bosch имеет небольшие преимущества в том, что для своей модели серии 1617 они предлагают основание, позволяющее поместить фрезер под столом. Это хороший вариант для тех, кто намерен использовать фрезерный стол, предназначенный для любителей. Он имеет невысокую стоимость — на сайтах такой стол предлагается за 3500-4000 руб..

Компания Porter Cable также предлагает кольца для регулировки высоты 75301 для своих фрезеров серии 890.

ВАРИАНТЫ С НЕСТАНДАРТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

Двухрежимный фрезер Triton TRA001 относится к инструментам «все в одном», и имеет мощность в 3.25 л.с. Я мало знаю о нем, если не считать, что о нем хорошо отзываются пользователи.

Какой фрезерный стол и вариант крепления двигателя вы используете, или планируете использовать? Какой вы не будете рекомендовать?

Когда речь заходит о том, какую конкретную комбинацию стола и фрезера не нужно рекомендовать, я думаю, что в ближайшее время найду способ проделать работы по обрезке. Для этого я использую фрезер на небольшом столе, таком как стол Rockler, вместо того, чтобы комбинировать стол с маломощным и полноразмерным фрезером. Полноразмерные фрезеры с малой мощностью сложно устанавливать с кольцами толщиной в 13 мм, которые я использую на фрезерном столе. Кроме того, они могут ограничивать глубину и высоту среза.

Небольшие полноразмерные фрезеры могут быть хороши для ручного применения, когда их размер или малая мощность способствуют лучшему управлению (что я еще собираюсь проверить), однако их мощность может оказаться недостаточной для фрезерного стола.

Новые категории

  • Двухстворчатый холодильник
  • Объективы canon stm
  • Bcaa premium nutrition g power
  • Панно в стиле терра
  • Торшеры италия
  • Мягкие игрушки петухи
  • Куклы disney
  • Куклы lilliputiens
  • Куклы барби русалки с волшебными пузырьками
  • Детские мотоциклы харлей дэвидсон
  • Компьютерная акустика Microlab H-500
  • Ноутбук ASUS X507MA (Intel Pentium N5000 1100 MHz/15.6″/1920×1080/4GB/1000GB HDD/DVD нет/Intel UHD Graphics 605/Wi-Fi/Bluetooth/Endless OS)
  • Бумажные салфетки Zewa COTTON TOUCH Everyday
  • Весы кухонные Redmond RS-CBM747
  • Детские автокресла Baby Shield
  • Детские утюги
  • Корпусной вентилятор Cooler Master SickleFlow 120 Blue LED (R4-L2R-20AC-GP)
  • Наушники внутриканальные Sony MDR-EX450AP Белый
  • Светодиодный модуль освещения AQUAEL LEDDY TUBE 6 W SUNNY, 6500К
  • Сетевой перфоратор Hitachi DH50MR-NA
  • Сухарики ржаные Finn Crisp 400 г
  • Часы Aimoto Ocean
  • Мыши 1000 dpi
  • Моторные масла 5w30 LUXE
  • Акустические полки для автомобилей 2170
  • Украшения для штор
  • Свечи на елку
  • Зимнее волшебство игрушки новогодние
  • Формы для выпечки куличей разъемные
  • Молочные смеси Semper Nutradefense 1


По материалам www.master-forum.ru — официальный сайт журналов «Инструменты», «GardenTools» и «Всё для стройки и ремонта» серии «Потребитель»
Ручные фрезеры: ликбез

Для многих профессионалов слово «фрезерование» ассоциируется с работой на станке, однако купить столь дорогую и громоздкую технику может далеко не каждый. А этого и не требуется, ведь есть менее габаритные аналоги — вертикальные фрезерные машины.

На современном рынке немало фрезеров самого различного уровня и класса. Эти машины встречаются в ассортименте еще совсем молодых компаний, а инженеры чего только не придумают, чтобы проектируемая ими машина выполняла свою работу качественно.
НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ
Для чего нужен фрезер? Он незаменим, когда требуется вырезать паз, желоб, выровнять край заготовки, вырезать на нем фигурный профиль. Но это те примеры, которые вспоминаешь сразу. А ведь фрезерами еще декоративную обработку выполняют (вырезают узоры) или подготавливают ниши для замков, петель или уголков. Наверняка многие обращали внимание и на профиль прямоугольных «выступов» на поверхности деревянной двери.
Фрезер — более точная и эффективная альтернатива ЛШМ или рубанку, когда надо скруглить край детали (например, у столешницы) или снять фаску.
Этими инструментами можно обрабатывать различные сорта дерева, а также пластик и даже алюминий. Правда, в каждом случае требуются подходящая оснастка и скоростной режим.
«ГОЛОВА» — НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ
Фрезер далеко не такой сложный инструмент, как кажется на первый взгляд.
Материал срезает фреза с острыми лезвиями за счет высокой (до 30000 оборотов в минуту) скорости. Конструктивно машина состоит из «головы» (в ней спрятан мотор), направляющих вертикальных штанг, литой подошвы и бокового упора.
«Голова». Как ни странно, ее характеристики — вещь второстепенная. Исполнительный механизм у фрезеров проще некуда — шпиндель напрямую соединен с мотором, без всяких посредников типа ремня. Эти инструменты, по сути, представляют собой большую прямошлифовальную машину, установленную стационарно.
Вертикальные штанги — важный элемент. Правда, важны они не сами по себе, а во взаимодействии с головой. А она, во-первых, должна сидеть на них прочно, без люфтов и перекосов, а во-вторых, ездить по ним плавно.
Платформа. В большинстве случаев она состоит из двух слоев: снизу на литое основание наклеивается деревянная лакированная (или пластиковая) пластина — она более гладкая, поэтому и скольжение по поверхности будет лучше за счет меньшего трения. На платформе есть специальные ушки, в которые вставляются и фиксируются винтами штанги параллельного упора. Количество таких узлов крепления может быть разным: от двух до четырех.
Револьверный упор задает, если можно так выразиться, глубинный режим погружения фрезы (более подробно об этом будет сказано позже). Еще один важный момент — проем для фрезы. От его размеров зависит максимальный диаметр режущей части оснастки.
Параллельный упор. У дорогих фрезеров он литой. Такая конструкция надежнее (она стойка к боковым уводам за счет большей жесткости) и зажимается на направляющих штангах винтами в нескольких местах. У тех образцов, что дешевле, упор штампованный, то есть вырезан из толстого листа стали, а направляющие зачастую просто накручиваются на него.
Цанговый зажим. Состоит из цанги, на которую передается вращение от двигателя, зажимной гайки и вставки (своеобразного переходника). Последняя представляет собой круглую полую втулку с вертикальными прорезями, благодаря которым ее можно сжать.
Внутренний диаметр вставки должен быть равен диаметру хвостовика (есть варианты на 6, 8 и 12 мм или же, например, 6,35, и 12,7 мм — европейский стандарт в переводе с долей дюймов на миллиметры).
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• При работе фрезером будьте внимательны и не торопитесь! Спешка может привести к непоправимым последствиям (заготовка будет испорчена).
• Проверьте все настройки, убедитесь, что закреплены упоры и на пути нет помех, например, струбцин. Иногда имеет смысл выполнить проход с выключенным фрезером.
• Начинайте с небольшой скорости. Лучше установить колесико регулировки на значение 3 или 4, особенно если выполняете фрезерование на глубину 5 мм и больше, чтобы не перегреть оснастку. Агрегат следует вести лицевой частью на себя.
• Работая с направляющей, под ее края лучше подложить свернутую бумагу, чтобы шина не вдавливалась в древесину. При ведении машины с установленным боковым упором одной рукой прижимайте его к доске, другой ведите инструмент. Так снижается риск съезда с линии.
• Вставили и зажали фрезу? Проверните ее, посмотрите, надежно ли она зафиксирована. Вылетевшая на скорости 30000 об/мин оснастка вряд ли доставит кому-нибудь радость.
• Семь раз отмерь, один раз отрежь! Если вам кажется, что выставлена не та глубина, что вам нужна, или же расстояние до края подозрительно маленькое или большое, проверьте настройки угольником и линейкой.
• Обрабатываемая заготовка должна быть надежно закреплена. Иначе о качественной работе следует забыть.
• Перед фрезерованием прочтите инструкцию, чтобы заранее знать, как устанавливать глубину, менять вставки в цангу, какие скоростные режимы подходят для тех или иных случаев и т.д.
ХОРОШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БОКОВОМУ УПОРУ — НАПРАВЛЯЮЩАЯ
Поставляется вместе с инструментом она крайне редко, но это пугать не должно, так как ею может быть любая длинная, ровная со всех сторон и достаточно толстая деталь. В качестве примера подходит деревянная линейка с уровнем. Вся проблема в фиксации, но при наличии струбцин сложностей не будет. Точность обеспечит заранее начерченная линия. В принципе возможна работа даже с двумя параллельными шинами: зажатая с двух сторон подошва фрезера никуда не денется. Важно, чтобы фрезер еще до начала прохода упирался в направляющую (поэтомуто она и должна быть длинной) и не сходил с нее и после того, как фреза выйдет из заготовки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОСОБЕННОСТИ ФРЕЗЕРОВ
Потребляемая мощность. Для фрезеров имеет второстепенное значение. По ней можно судить, насколько производителен инструмент и на какую глубину можно пройтись зараз без риска перегрузить двигатель.
Частота вращения. Чем она больше, тем чище будет резать фреза (при условии, что она не затуплена), но и переборщить нельзя — подгорит материал и сама оснастка. Если расходка небольшая по диаметру (кстати, иногда на ней пишут максимальные обороты), а глубина прохода невелика (от 1 до 3 мм), то скорость можно выставить ближе к максимуму. Обороты в большинстве случаев регулируются, но есть фрезеры и без настройки.
Вертикальный ход фрезы. Показывает, насколько глубоко в материал может погрузиться фреза.
Диаметр цанги. Указывает на подходящий диаметр хвостовика фрезы. Зачастую в комплект кладут вставки в цангу (например, 8 или 6 мм).
Электроника. В большинстве случаев обеспечивает только регулировку скорости, но на профессиональных моделях нередко встречается система поддержания частоты вращения под нагрузкой и ограничение пускового тока. Константная электроника при чрезмерной продольной подаче за счет запаса мощности увеличивает крутящий момент, что, в свою очередь, не дает упасть оборотам. Плавный пуск снижает риск перегрузки сети и делает старт инструмента спокойным. Иногда фрезеры также снабжают защитой мотора от перегрева.
Блокировка шпинделя. Служит для упрощения замены оснастки. Для того чтобы застопорить шпиндель, нажимают на кнопку — все как у «болгарок». Даже проблемы те же: фиксация зачастую происходит далеко не с первого нажатия, надо ловить момент. На екоторых машинах при смене фрез используют два ключа (один фиксирует шпиндель, другой закручивает гайку). У фрезеров Festool есть трещоточный механизм.
Число ступеней револьверного упора. Револьверный упор устанавливают для поэтапного изменения глубины погружения (начинают всегда с более высокой ступени). Представляет собой вращающийся барабан с выступами. Ими зачастую служат вкрученные болты. Иногда, правда, деталь выполняют литьем, в таком случае она напоминает скрученную лестницу. На эти ступени и становится вертикальный упор. Их количество может быть разным (3 — наиболее распространенный вариант). Барабан с винтами удобен тем, что их можно регулировать по высоте (надо просто подкрутить отверткой).
Система вертикальных упоров. Слово «система» употреблено неспроста. На простых моделях ограничиваются одним упором, который можно зафиксировать, при этом иногда даже шкалу на самой детали или рядом с ней не увидишь. Другое дело — более сложные в плане настроек образцы. Они имеют два вида регулировки — точную и сверхточную. Первая основана на перемещении упора по вертикали вдоль линейки с последующей фиксацией. Вторая достигается благодаря колесику со шкалой с шагом в десятые доли миллиметра. Такая настройка действительно очень точна: шаг резьбы штифта подстройки глубины известен, а отметки нанесены через одинаковые интервалы — и просто, и точно!
Далеко не все фрезеры имеют одинаковые регулировки, встречаются разные варианты.
Горизонтальный упор. Чем больше точек фиксации на платформе, тем надежнее деталь сидит на машине. Нередко горизонтальный упор снабжают колесиком точной подстройки наподобие того, что есть у вертикального. Шкала имеется, а значит, выполнять работу на точно заданном расстоянии от края ничего не мешает. Правда, эта регулировка подходит скорее для незначительной коррекции, чем для изначальной настройки, так как накручивать по миллиметру, скажем, 5-6 см не слишком удобно, да и сбиться в подсчете можно.
Фиксация выключателя во включенном положении, блокировка случайного включения. Иногда эти две функции совмещены в одной кнопке. Особенности удобны тем, что, во-первых, не запустишь машину непреднамеренно и не испортишь тем самым заготовку, а во-вторых, при фиксации выключателя можно сменить охват. Некоторые фрезеры снабжают ползунковым выключателем.

Съемный электродвигатель. Эта особенность позволяет сделать из фрезера прямошлифовальную машину, которой удобнее, например, зачищать края, когда точность не требуется.
Возможность стационарной установки. На платформе специально делают отверстия, чтобы фрезер можно было привинтить к верстаку. В таком случае инструмент превращается в подобие станка, на котором удобно обрабатывать небольшие заготовки.
Патрубок для подключения пылесоса. Представляет собой стеклянную деталь, которая привинчивается к платформе. При работе желательно использовать пылесос (тогда отходов почти не останется), поэтому отсутствие патрубка — не уверен, что такие модели есть на рынке — большой недостаток.
Комплектация. При выборе фрезера — важный вопрос. Может получиться так, что вы долго искали подходящую по форме оснастку, нашли-таки ее, но хвостовик слишком маленький или большой. Вставки в цангу эту проблему решают.
Существенный плюс — наличие копировальной втулки. Она представляет собой круглую пластину с прорезью (сквозь нее и проходит фреза) и бортиком вокруг этой прорези. Деталь вставляется в проем на платформе и закрепляется. Бортиком она упирается в шаблон, который надо скопировать. Далее инструментом обводят заготовку. Правда, двойник получается увеличенный. Насколько сильно, зависит от расстояния между краем исходника и режущей кромки фрезы.
Циркульный центр позволяет фрезеровать по окружности. Полезная вещь при обработке, например, круглых столешниц.
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ
Существуют разные виды погружения.
Первое — быстрое и неточное без предварительной фиксации вертикального упора. Возможно только в том случае, когда «голова» фрезера ходит плавно, без рывков и большая точность не требуется. Пользователю надо лишь погрузить фрезу в массив, определяя текущую глубину по линейке на фрезере.
Второй способ — более сложный, но и более точный, так как глубину устанавливают заранее. Описанная ниже процедура стандартная, но применима она далеко не ко всем фрезерам, так что перед работой обязательно изучите инструкцию.
Для начала вставляют фрезу в цангу, затем ослабляют зажим ограничителя глубины (он должен упираться в верхнюю ступень револьверного упора) и опускают «голову» до тех пор, пока фрезане коснется поверхности заготовки, и фиксируют. Дальше подкручивают колесико точной подстройки до тех пор, пока флажок на упоре не встанет напротив ближайшей сантиметровой отметки на линейке. Дальше поднимают упор на нужную высоту (она равняется заданной глубине) и прибавляют или отнимают доли миллиметра вращением колесика точной регулировки, если это требуется. Остается только зафиксировать упор и ослабить зажим «головы». Инструмент готов к работе!
Третий вид лучше подходит в ситуациях, когда проход начинается с края заготовки. Выбирается нужная глубина (как описано выше), только после настройки, фиксацию «головы» не ослабляют, а начинают проход с уже опущенной на нужные миллиметры фрезой. Такой способ более точный, так как пользователь сразу сосредотачивается на том, чтобы пройти по намеченной линии, а не переключает внимание с одного на другое.
К тому же перед работой настройки можно проверить угольником и подрегулировать, если найдутся ошибки. Наконец, глубина будет точно такой же, как и задана сначала. Исключены ситуации, когда из-за люфта револьверного упора и неравномерности усилий, приложенных в момент калибровки линейки и опускания «головы», в начале прохода получаются не те миллиметры.
ФРЕЗЫ
Классификация фрез довольна обширна, но тем не менее ее стоит привести хотя бы потому, чтобы читатель знал, какие разные фигуры можно вырезать и с какими материалами работать.
Фрезы бывают цельными и сборными (на металлическую болванку насаживаются лезвия). В зависимости от рабочей кромки оснастку классифицируют как быстрорежущую (HSS) и твердосплавную (HM). Второй вариант предпочтительнее, так как тупится медленнее, но он и дороже. HSS-лезвия применяют при обработке мягкой древесины, фанеры, алюминия. HM-ножи обязательны при фрезеровании твердых пород дерева, ДСП и композитных составов.
Куда более представительна классификация по виду работ. Есть пазовые фрезы (прямые, галтельные, фасонные, фигурные и т.д.). Из названия нетрудно догадаться, что они служат для выделки паза.
Другой вид — кромочные фрезы, служат для обработки края заготовки. Они бывают с опорным подшипником и без него. В первом случае на ось фрезы снизу сажают ролик, который упирается в край обрабатываемой детали. Кромочные фрезы делят на прямые, фальцевые, конусные, фигурные, калевочные, галтельные и т.д.
Третий вид — фигерийные. Служат для декоративной обработки кромок. Бывают горизонтальные, вертикальные и двухсторонние.
Наконец, четвертый вид — пазо-шиповые фрезы. Служат для обработки деталей под соединение «паз-шип» (самой простой пример — вагонка).
А ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР?
На что смотреть при выборе фрезера? Для начала проверьте плавность хода «головы», она должна идти ровно, без скачков. В противном случае качество работы может пострадать (в месте грубого входа в заготовку останутся следы).
Оцените обзор заготовки. Помех желательно избежать, так как это обязательно скажется при фрезеровании по кривой линии без упора.
Проверьте жесткость конструкции в целом и деталей в частности. Револьверный упор должен фиксироваться надежно, без люфта. Если вертикальной упор немного расшатан — ничего страшного, при условии, что после фиксации все будет держаться намертво. Посмотрите на регулировки. Возможно, какие-то варианты вам покажутся более удобными и надежными, какие-то — менее. Например, отсутствие подстройки глубины погружения осложнит работу, где важно выдержать точность до десятых долей миллиметра (другой вопрос, что прибегают к такому «масштабу» редко).
Проверьте надежность вертикального упора. Опустите его, пока он не уткнется в одну из ступеней барабана, и зафиксируйте: просвета между этими деталями быть не должно.
Ход зажима «головы» в идеале должен быть небольшим, чтобы зафиксировать можно было буквально движением одного пальца.
Посмотрите на комплектацию. Фрезы, циркульный центр, копировальная втулка или патрубок для пылесоса лишними точно не будут.
Хороший фрезер стоит дорого. Но и способности у него гораздо выше. Все недостатки инструмента будут видны в работе. Бывает так, что не самая лучшая на первый взгляд конструкция дает неплохие результаты, а то, что изначально впечатлило, разочарует при фрезеровании. Если нет возможности попробовать машину в деле, побольше разузнайте о ней (отзывы друзей, специализированные форумы в Интернете) или, если есть возможность, возьмите на время присмотренную модель у знакомых.
Полную версию статьи с обзором рынка фрезеров и таблицами можно скачать по ссылке:

Фрезерный стол своими руками: чертежи и схемы

При фрезеровке любых деталей с помощью ручного фрезера (промышленные станки не вспоминаем, там совсем другие габариты и возможности) необходимо перемещать устройство по поверхности неподвижной детали. Если у фрезера есть направляющие для задачи перемещения, задача немного упрощается, но их длина не позволяет обычно работать с хоть сколько-нибудь крупными деталями. Поэтому возникает необходимость в специальном фрезерном столе.

Что из себя представляет фрезерный стол

Это достаточно большая плоскость, выполненная из прочного, хорошо воспринимающего нагрузки материала. Важна горизонтальность поверхности, отсутствие неровностей – иначе работа будет сильно затруднена. Обычно столешница делается из древесины или ее производных. Это связано с тем, что дерево (фанера, ДСП и аналогичные материалы), выпущенные в виде плиты, уже имеют ровную и гладкую поверхность и хорошо гасят вибрации при работе. В столешнице выполняется вырез (люк), снизу прикрепляется ручной фрезер. В стандартных моделях предусмотрено крепление к горизонтальной плоскости, а уж с какой стороны это делать – с верхней или нижней – оставляется на усмотрение пользователя.

Помимо столешницы необходимы опоры – прочные, устойчивые, способные выдержать значительную нагрузку. Для них подойдет массивный брус (сечение от 40х40 мм), плоские панели, металлические стойки или металлический сварной (собранный на уголках и пластинах) каркас.

Помимо уже перечисленных обязательных элементов фрезерного стола своими руками, есть и дополнительные, заметно облегчающие работу:

Металлическая пластина, наложенная на столешницу в месте выреза

Она защищает древесину от избыточных нагрузок, механических повреждений, упрощает работу с фрезами. Еще одно важное преимущество – уменьшение толщины стола, то есть обеспечение большего рабочего хода фрезы по сравнению с толстой столешницей. При использовании пластины толщиной 2…3 мм можно использовать почти весь ход фрезы (35…70 мм, в зависимости от модели), а для столешницы толщиной 20 мм все эти миллиметры «отнимаются» от возможной глубины обработки. Пластина крепится к столешнице винтами (саморезами) и должна при необходимости быстро сниматься, поэтому гнезда для крепежа лучше усилить вбитыми в древесину гайками или другими элементами с внутренней резьбой подходящего диаметра. Сам фрезер снизу крепится в этом случае именно к пластине, а не к столешнице, и может подниматься вместе с ней – это удобно, если нужно, например, заменить фрезер на электро-лобзик или дрель для сверления многочисленных отверстий в длинной детали.

Пластина для фрезера в стол своими руками должна быть из качественной, лучше не ржавеющей стали, жесткой и прочной, толщиной не менее 2 мм (зависит от веса фрезера и свойств стали). Отверстие для фрезы обязательно обрабатывается по краям, поскольку менять фрезы придется довольно часто и снимать для этого устройство каждый раз глупо. А пальцы жалко, ранки от металлических заусенцев им ни к чему.

Направляющие

Предназначены для равномерного, плавного смещения обрабатываемой детали вдоль заданного направления. Простейшие направляющие представляют собой ровный брус, прикрученный/прибитый/приклеенный к столешнице на нужном расстоянии от фрезы. Более «продвинутый» вариант – направляющие с возможность смещения и/или поворота. Проще всего это сделать, крепя направляющую к столу струбцинами, но такой вариант не гарантирует прочного крепления – под действием вибрации резьба на струбцинах «расслабляется» и направляющая начинать съезжать с заданного положения. Поэтому лучше обеспечить ряд креплений для направляющих – с возможность смещения направляющей относительно оси фрезы, с возможность поворота на заданный градус.

Наклеив (вырезав) по боковым краям столешницы разметку в виде обычной сантиметровой ленты и обеспечив на концах продольной направляющей защелки для плотного крепления, можно обеспечить быстрое изменение расстояния от рабочего инструмента до крайней плоскости обрабатываемой детали.

Параллельный упор для фрезерного станка своими руками можно сделать и на винтовых креплениях, но тогда получится смещать его только с определенным шагом, соответствующим шагу резьбовых отверстий для крепежа в столешнице. Еще один удобный вариант – закрепление по торцовым сторонам столешницы алюминиевых (стальных) направляющих и снабжение параллельного упора боковинами с винтовыми креплениями для этих направляющих. Тогда возможно плавное перемещение.

Если в смещаемой направляющей сделать горизонтальную вставку из алюминиевого (стального) профиля с перемещаемыми по ней вертикальными упорами, будет легче закрепить обрабатываемую деталь.

Ее все равно придется прижимать руками, но хотя бы начальную фиксацию можно обеспечить. Также эти упоры могут быть концевыми, то есть ограничивать ход детали от и до – на всю длину фрезерования.

Направляющие для фрезерного стола своими руками можно делать с использованием готовых элементов (от других станков, купленные в строительном магазине) – например, заводского прижимного упора с пазами для вертикального перемещения, а то и вовсе всей верхней части, монтируя только опору.

Еще один важный момент: в параллельном упоре в том месте, где он будет ближе всего к работающей фрезе, стоит сделать пропил прямоугольной или прямоугольной с закруглением наверху формы. С оборотной стороны к ней присоединяется шланг пылесоса или хотя быть просто мешок для пыли.

Пылесос

Очень полезное дополнение при фрезеровании. Прикрепленный в зоне работы патрубок помогает вывести мелкие стружки и пыль сразу в приемник, не загрязняя атмосферу мастерской.

Дополнительный выключатель

Его лучше крепить на боковой поверхности стола (на опоре) под правую руку (под левую для левшей). Поверьте, лезть под стол каждый раз для того, чтобы выключить фрезер, крайне неудобно, выключатель позволяет избавиться от такой необходимости. Хорошо там же сделать крепления для провода, чтобы он не путался под ногами, а возможно – и дополнительную розетку на стационарном рабочем месте.

Откидные крылья

Помогут заметно увеличить площадь стола, если необходимо фрезеровать крупные/длинные детали. Их монтируют на специальных складных кронштейнах или на рояльных (мебельных) петлях с подпорками.

Ящики и полки

Их лучше устраивать внизу, под столешницей, поскольку верхнюю плоскость стола занимать не стоит. Ящики можно сделать с дополнительными пластинами – держателями для сменных фрез, мелкой оснастки, прочих вещей.

Важно: расположение полок и ящиков не должно мешать удобной посадке за фрезерным столом! Если ширина столешницы недостаточна для этого, лучше вынести крепления для полочек наружу, закрепив на боковых опорах стола консольно. Если мастер во время работы стоит, этот параметр не важен, можно размещать ящики как угодно.

Очень кстати для мобильного стола под ручной фрезер своими руками будут колесики на ножках – мало ли, придется перемещать девайс из одной части мастерской в другую. Если пол неровный, их можно – и нужно – заменить регулируемыми опорами, чтобы иметь возможность сделать столешницу точно горизонтальной.

Основные принципы конструирования

После того, как мастер примерно определился со схемой модели, необходимо выполнить чертеж фрезерного стола. При этом последовательность действий такая:

  1. выбор места для установки – от этого будут зависеть размеры;
  2. определение схемы и примерных габаритов частей устройства – длина/ширина столешницы, размеры вставной пластины, высота столешницы (соответственно высота опор с учетом или без учета колесиков или регулируемых ножек), расположение ящиков/полок, выключателя (если он есть), направляющих;
  3. подобрать подходящие материалы – их толщину и свойства;
  4. скомпоновать будущее рабочее место;
  5. выбрать места крепежа пластины, направляющих, опор, учитывая требования прочности, удобства работы и непосредственного изготовления стола под фрезер своими руками.

Важно: если в качестве базы используется уже готовый стол, необходимо ориентироваться на его габариты и возможность их исправления для удобства фрезерования.

Ниже приведено несколько вариантов чертежей фрезерного стола.

Настольный вариант, для компактного фрезера. Хотя при удлинении боковых опор вполне может стать стационарным рабочим местом.

Фрезерный стол с самодельным лифтом для верхнего закрепления инструмента и возможности его подъема на заданную высоту. Здесь вместо привычной прямоугольной пластины использовано кольцо, врезанное в столешницу – она защищает панель от случайных повреждений.

Стол для фрезера своими руками с чертежами и советами по изготовлению

Ниже приведена пошаговая инструкция «в картинках», как сделать фрезерный стол для ручного фрезера своими руками, используя подручные материалы:

  • плита МДФ, ДСП или фанеры толщиной 19 мм, размеры 1000х1800 мм – 2 штуки;
  • стальная пластина размером 30х30 мм (в зависимости от модели фрезера), толщина 2…3 мм;
  • алюминиевые направляющие, примерно 2,3…2,5 м;
  • подходящая к ним колесная пара с тормозом – 4 штуки.

Схема столешницы и упоров с патрубком для пылесоса представлены ниже.

Из листов МДФ (ДСП, фанеры) выпиливаются детали:

Далее на основной детали (рабочей поверхности) выполняется разметка под будущую опорную пластину. Размеры пластины выбираются так, чтобы на нем свободно (с зазорами не менее 20 мм по краям) помещалась подошва фрезера и оставалось место для опирания на столешницу.

Вначале вырезается внутренний контур (под установку фрезера), потом делается выборка под монтаж пластины «заподлицо» со столешницей.

Соответственно глубина выборки равна толщине пластины. Перед установкой на столешницу на пластине размечаются места крепления фрезера и люк под рабочую фрезу, в качестве шаблона используется подошва инструмента.

Дополнительно в пластине по углам делаются отверстия для крепления к столешнице. Как показано на схеме, места для крепления пластины в столешнице усиливаются гайками.

Учитывая положение монтажной пластины на столешнице, выбирают место для установки направляющих и упоров, собирая их согласно схеме.

1. боковая планка для фиксации на основании; 2. царга; 3. направляющие отверстия, их требуется раззенковать; 4. передняя стенка упора; 5. саморезы с потайной головкой; 6. косынки; 7. основание упора.

Изготавливаются и собираются детали основы стола для фрезера своими руками.

1. наружная боковая стойка; 2. внутренняя боковая стойка; 3. задняя опора; 4. дно стола.

Более детально разобраться, как сделать стол для ручного фрезера своими руками по этой схеме, поможет видео.

Примерно так выглядит сбоку готовый самодельный стол с подключенным жестким патрубком для пылесборника/пылесоса.

Если для такого самодельного верстака организовать не одну, а несколько монтажных пластин (возможно, увеличенного размера), его вполне можно использовать так же для распила досок и брусьев электрическим лобзиком или циркулярной пилой, а при должной фантазии – и для других работ.

Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер?

Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

Фрезер-оформитель

Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

Фрезер-строитель

Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.

Фрезер-фуганок

Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.

Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.

Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.

Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:

Фрезер-рейсмус

Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

Фрезер-торцовочная пила

Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

Далее все просто:

  • отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
  • вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
  • фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.

Фрезер-копир

Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

Фрезер-станок

Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.

В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.

Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:

Вывод

Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *