Азалия аннеке

Окт 3, 2019 Стройка

Азалия аннеке

Содержание

Рододендрон Аннеке: зимостойкость, посадка и уход, отзывы

Рододендрон Аннеке относится к гибридной группе Кнапп Hill-Exbury, которая является одной из самых морозостойких, что особенно подходит для выращивания культуры в российском климате. Рододендрон Аннеке относится к желтым разновидностям многолетнего, листопадного кустарника. Растение применяют в оформлении садовых участков, отличается декоративностью весь теплый сезон.

Описание рододендрона Аннеке

Рододендрон Аннеке образует стройный, компактный куст. Рост ветвей вертикальный, скорость роста хорошая. Взрослое растение старше 10 лет достигает в высоту 1,2 м, в ширину – 1,5 м. Листья в форме эллипса, глянцевые. Летом зеленые, осенью меняют окраску на желтую.

Цветение начинается со второго года выращивания. Цвести рододендрон Аннеке начинает совместно с распусканием листьев, с конца апреля и до первой декады июня.

Фото рододендрона Аннеке показывает, что растение образует однотонные цветки, колокольчатой формы, лимонно-желтого цвета, в диаметре – 6-8 см. Тычинки желтые, длинные, с изгибом. Лепестки отгибаются назад с небольшим перекручиванием. В соцветии образуется 7-10 цветков. Цветение обильное.

Зимостойкость рододендрона Аннеке

Желтый листопадный рододендрон Аннеке хорошо переносит зимы. Относится к зоне морозостойкости – 5. Выдерживает без укрытия заморозки до -30°С.

Посадка и уход за рододендроном Аннеке

Рододендрон Аннеке хорошо растет как на солнечных участках, так и в тени. Благоприятнее всего сажать его группами по 3 и более кустов. Высаживают декоративные кустарники около стен, на открытых участках газонов и у водоемов.

Для выращивания рододендрона Аннеке необходим кислый субстрат, который используют для посадки и мульчирования почвы.

Совет! Рододендроны хорошо высаживать рядом с другим вересковыми культурами: сосной, сибирской пихтой, туями или можжевельниками.

В совместных посадках используют хосты и папоротники. Декоративный кустарник не сажают рядом с деревьями, которые имеют широкую и густую корневую систему, например, крупные ели, сирень и черемуха.

Листопадный рододендрон высаживают в месте, где почва вокруг кустарника не будет затаптываться. Также для культуры с поверхностной корневой системой не применяют рыхление и перекопку почвы вокруг куста.

Выбор и подготовка посадочного участка

Листопадный кустарник способен расти на одном месте 30 лет. Поэтому следует заранее продумать место для постоянного выращивания, учитывая разрастание куста. Также учитывают соседство культур. Расстояние между кустарниками и деревьями соблюдают не меньше 70 см.

Важно! Не подойдет для выращивания рододендрона Аннеке участок с близким залеганием грунтовых вод или низины, заболачивающиеся весной и после дождей.

Растения требовательны к составу почву. Для выращивания декоративного кустарника требуется кислая реакция почвы – pH 4-5,5. Для этого на участках с другим типом почв выкапывают ямы или площадки и полностью заменяют грунт на подходящий.

Подготовка саженца

Саженцы с закрытой корневой системой, растущие до посадки в контейнерах, можно высаживать в любое время теплого периода. При выемке саженца из контейнера необходимо осмотреть его корневую систему. При росте в емкости корни растения, долго соприкасавшиеся со стенками, отмирают.

Через образовавшийся войлочный слой молодым корням, находящимся внутри кома, будет сложно пробиться. В открытом грунте такое растение не будет развиваться и погибнет. Поэтому войлочный слой из отмерших корней удаляют полностью или надрезают его в нескольких местах.

Правила посадки

Для посадки рододендрона Аннеке готовят посадочную яму, размер которой в несколько раз превышает земляной ком саженца. Вынутую из посадочной ямы почву смешивают в равных частях с хвойным опадом, который включает кору, иголки, небольшие ветки хвойных деревьев. Также для субстрата используют рыжий верховой торф.

Для разрыхления в почвенную смесь добавляют песок, в качестве удобрения используют комплексный минеральный состав. Подготовленные компоненты перемешивают. На дно ямы насыпают дренаж на высоту 20 см. Кислый субстрат засыпают до половины посадочной ямы или в количестве, в зависимости от размера саженца.

Саженец опускают в посадочную яму вертикально. Главное правило при посадке – не заглублять корневую шейку растения, оставляя ее над землей на высоте 2 см. Посадку засыпают оставшимся смешанным субстратом, прижимают, чтобы между корневой системой и грунтом не остались пустоты. После посадки растение обильно поливают.

Важно! При выращивании рододендрона почву вокруг кустов обязательно мульчировать.

Для мульчирования используют сосновую кору, подсыпая ее несколько раз за сезон. При выращивании декоративного кустарника не применяют навоз, чернозем или низинный торф.

Полив и подкормка

Почву под рододендроном Аннеке поддерживают всегда умеренно влажной. Поливают кустарник прогретой дождевой водой, один раз в месяц в воду для полива добавляют подкислитель. В сухую погоду крону опрыскивают.

Для активного цветения кустарнику необходимы подкормки. Для этого используют жидкие удобрения, для рододендронов или цветущих растений.

Обрезка

Листопадный рододендрон Аннеке хорошо поддается обрезке и формированию. Но из-за небольшого годичного прироста чаще всего при выращивании применяют только санитарную обрезку. Удаляют только старые или сломанные побеги.

Подготовка к зиме

Рододендрон Аннеке морозостойкий. Но в сильные морозы его необходимо защищать сухим укрытием. Из-за раннего цветения гибрид больше подходит для Южных регионов выращивания.

Размножение листопадного рододендрона Аннеке

Размножают гибридный рододендрон Аннеке вегетативным способом: черенкованием и отводками. Черенки у раннецветущего кустарника нарезают в конце весны. Посадочный материал берут с верхушек здоровых кустов и от полуодревесневших побегов.

Черенки нарезают размером – от 7 до 10 см, срез выполняют под углом в 45°. Сверху черенка оставляют несколько листьев, нижние обрывают. Посадочный материал на сутки замачивают в стимуляторах роста. Выращивают в посадочной емкости, в почвенной смеси для рододендронов. В среднем черенки укореняются несколько месяцев.

Болезни и вредители

Вересковая культура подвергается множеству грибковых заболеваний. Особенно патогенная микрофлора распространяется при ошибках в уходе и неправильном месте выращивания.

Заболевания рододендронов:

  • серая гниль;
  • ржавчина;
  • фитофтороз.

Изменение цвета листьев, не связанное с сезонной сменой или грибковыми заболеваниями, часто связано с недостаточной кислотностью почвы.

Вредители рододендрона также являются распространителями заболеваний и самостоятельно наносят вред кустарникам.

Вредители рододендронов:

  • акациевая ложнощитовка;
  • рододендровый клоп;
  • паутинный клещ;
  • белокрылка рододендровая;
  • слизни.

При выращивании декоративного кустарника необходимо проводить профилактические осмотры. Некоторых личинок насекомых бывает трудно обнаружить. Поэтому для предотвращения заболеваний применяют опрыскивания с помощью препаратов с широким спектром действия: инсектицидов, фунгицидов и акарицидов.

Рододендрон Аннеке – один из самых ярких, цветущих желтым цветом, кустарников. Весной зацветает самым первым в саду. Смена окраски листьев в течение сезона позволяет оставаться кустарнику декоративным даже после цветения. Рододендрон требует специальных условий выращивания.

Отзывы о рододендроне Аннеке

Елена Смирнова, 51 год, г. Воронеж У себя на даче выращиваю рододендрон сорта Аннеке. Цветы производят неизгладимое впечатление. Но обильного цветения куста приходится ждать ни один год и планировать посадку заранее. Покупаю саженцы в специализированном магазине, потому как от самостоятельного размножения разрастания ждать еще дольше. При выращивании необходимо следить за кислотностью почвы. Хорошо, что у меня поблизости растет сосновый бор. Кристина Долгина, 45 лет, г. Краснодар Рододендрон сорта Аннеке, как и любые азалии, требовательный к уходу. Благоприятно, что может расти на солнце. Цветение раннее, начинается совместно с распусканием листьев, которых почти не видно под ярко-желтыми цветами. Соцветия крупные. Сорт молодой, развития достигает в возрасте 10 лет. Но прекрасно расти и развиваться растение будет только при активном участии садовода. Ему необходимо постоянное поддержание влажности и кислотности почвы, удобрения, защита от вредителей.

Azalea Anneke

Среднерослый кустарник с широкой прямой кроной. Медленнорастущий. Цветки яркие, золотисто-желтые, крупные, в форме колокольчика или чаши, с длинными, изогнутыми тычинками. Листья при распускании бронзовые, затем темно-зеленые, осенью пурпурно-оранжевые. Сорт довольно морозостоек, однако требует укрытия на зиму.
Агротехника:

До посадки саженцы хранить при температуре 0 — +2ºС. При прорастании почек необходимо перенести растение в прохладное хорошо освещенное помещение, чтобы избежать вытягивания побегов. Посадка в грунт растений с молодыми побегами допустима только после минования угрозы заморозков.

Азалии предпочитают открытые солнечные места или лёгкую полутень. Участок должен быть хорошо защищен от сильного ветра и сквозняков. Растениям необходима кислая (рН 4,0-4,5), рыхлая почва, с высоким содержанием минеральных и органических веществ. Азалии не переносят застойных вод.

Перед посадкой контейнер с саженцем погружают в воду на 15-20 минут, чтобы субстрат хорошо пропитался водой.

На дне посадочной ямы (глубиной 40-50 см) создают дренаж из гальки, опилок и щебня (толщиной 15-30 см, в зависимости от глубины ямы и от почвы), насыпают горкой питательную торфяную смесь. Затем помещают туда куст, расправляют корни, засыпают почвой и слегка уплотняют. После посадки растения — обильно проливают почву и мульчируют слоем опилок или сосновой хвои (3-5 см).

Очень важно помнить, что заглубление корневой шейки азалии не допускается! Растения могут остановиться в росте и даже погибнуть!

Высаженные растения первое время требуют затенения от яркого весеннего солнца.

Дальнейший уход заключается в периодических поливах (0,5-1,5 ведра воды 1-2 раза в неделю, в местах с высоким стоянием грунтовых вод полив может быть незначительным, его увеличивают лишь в засушливое лето), подкормках и неглубоком рыхлении почвы. Для подкормок используются кислые минеральные удобрения, перепревший навоз. Недопустимо применение удобрений, содержащих хлор и известь. В сухую жаркую погоду для поддержания микроклимата азалии полезно опрыскивать.

Важным мероприятием по уходу за взрослыми растениями является удаление отцветших соцветий, что способствует развитию побегов и соцветий на следующий год. Обрезка азалий сводится к регулярному удалению сухих веток, но делают это только после цветения. В начале лета удаляют лишние прикорневые отпрыски.

На зиму азалии лучше укрывать лапником или мешковиной. Почву вокруг растения покрывают слоем опилок, торфом, сухими листьями дуба или березы. Спешить с укрытием растений осенью не нужно, т.к. выпревание корней для азалии более опасно, чем небольшие заморозки. Оптимальные сроки укрытия в средней полосе – начало ноября, когда наступает легкое промерзание верхнего слоя почвы.

Цветок рододендрон – посадка и уход за цветком , выращивание в саду

Рододендроны относятся к семейству вересковых, в природе встречаются в Северном полушарии в форме древесных кустарников.

Насчитывают около 1300 видов. Для выращивания в средней полосе подходят: даурский, древовидный, желтый (понтийский), канадский, камчатский, короткоплодный, крупнейший, кетевбинский, Ледебура, мелколистный, Шлиппенбаха, японский, якусиманский, Смирнова

Вечнозеленые рододендроны в Европе называют альпийской розой и считают одними из самых красивых цветущих кустарников. У нас по ряду причин как садовые растения выращивают их пока нечасто.

Мой участок (он находится на востоке Московской области) украшают вечнозеленые и листопадные сорта рододендронов. Хочу поделиться своим опытом выращивания этих действительно красивейших кустарников.

Сразу хочу предупредить: если нет возможности или желания правильно посадить рододендрон, лучше вообще отказаться от его приобретения. Приспосабливаться к вашей земле, какая она есть, он не будет, зря потратите средства и за губите растение.

Выбор места для посадки рододендрона

Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах, защищенных от господствующих ветров и жгучих лучей солнца примерно с 11 до 16 часов. Нельзя сажать их рядом с постройками, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек или съезжающего с крыши снега. Посадка рядом с деревьями с поверхностной корневой системой также недопустима. Особенно плохие соседи для этих растений – ели, липы, березы, каштаны, клены, вязы и осины, т.к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Хорошие соседи – деревья с глубокой стержневой корневой системой (сосна, дуб), плодовые (яблоня, груша, слива, вишня), но сажать нужно за периферией кроны,чтобы хватало света и влаги.

Что же делать тому, у кого открытые продуваемые участки? Рассмотрим все подробно.

Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и с ними зимуют. Уже в феврале солнце греет достаточно сильно, и крупные почки, нагреваясь, начинают испарять влагу. Если февраль – март будут солнечными, то к моменту активации корней (а это апрель) почки высыхают безвозвратно. То же происходит в морозные малоснежные зимы, когда промерзает земля. Цветение тогда будет на ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов, помимо цветочных почек, обгорают и листья. Устойчивыми кобгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, канадский, клейкий, Вазея, розовый, костерианум и альпийские (карликовые) виды. Наиболее популярные: японский, Шлиппенбаха, желтый и крупнолистные вечнозеленые периодически обгорают, поэтому их нужно притенять.

Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой и от ветра, их также нужно защищать. Укрытие может быть разным: щиты, колья, связанные шалашиком и закрытые дышащим материалом, мешки-сетки из-под овощей (двойным слоем) и др. Я использую высокие дуги, накрытые лутрасилом плотностью 60 мкр.

Притенение делают примерно в 1,5 раза выше растения, обязательно для вентиляции оставляют щель снизу и сверху. В моем случае это боковые продухи. Зимой 2010 года, когда сильнейший ледяной дождь нанес большой урон многим растениям, благодаря укрытию мои рододендроны сохранились и радуют цветением ежегодно.

На заметку

Зимой у вечнозеленых рододендронов скручиваются и становятся коричневыми листья – это особенность вида. Весной, при начале работы корней, листья снова принимают свой обычный вид.

Сажать и пересаживать рододендроны можно как весной (апрель – май), так и осенью (сентябрь – середина октября). Они имеют поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, то посадка и пересадка проходят безболезненно в любом возрасте.

Самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (pH 3,5-5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Я смешиваю верховой кислый торф, садовую землю (суглинок) и хвойный опад в равных частях. Торф можно заменить мхом сфагнумом из леса, а вместо садовой земли взять глину (но ее должно быть в 2 раза меньше).

Имейте в виду

Не нужно сажать рододендроны в чистый верховой торф без добавления суглинка. Такая смесь сильно пересыхает, и ее очень тяжело промочить: вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, ком остается сухим и растение страдает от недостатка влаги.

Не стоит применять при приготовлении субстрата опилки, навоз, перегной, чернозем, листья и низовой торф.

Посадка рододендронов

Рододендроны влаголюбивы, но избытка воды в почве не выносят.

При близких грунто вых водах (менее 1 м) и на подтапливаемых весной участках нужен хороший дренаж.

У рододендронов компактная корневая система, поэтому большая яма не нужна. Оптимальный размер – 60 см, глубина – 40 см.

Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Корневой ком перед посадкой полностью погружают в воду, выдерживают до полного прекращения выделения пузырьков воздуха, затем засыпают субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот.

Кусты обильно поливают и мульчируют торфом или сосновой подстилкой слоем 3-4 см.

При посадке не заглубляйте корневую шейку. Высаживать растения нужно на ту же глубину, на какой они росли в контеинере

Для 2-3-летних небольших растений можно приготовить яму меньшего размера – 30×30 см. В дальнейшем, когда они подрастут и корни освоят этот объем, по периметру ямы выкопать канавку шириной 15 см и глубиной 30-40 см и внести дополнительно такой же субстрат.

Двух-трехлетний саженец имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место будет страдать от недостатка влаги вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Советую такое растение вначале посадить в защищенном притененном уголке сада, а через 2-3 года высадить на постоянное место.

Рододендроны: уход

Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними минимален.

В первый год после посадки важно, чтобы растения не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых рододендронов (они очень любят дождевание). Для полива лучше пользоваться мягкой водой.

Рыхлить почву непосредственно вокруг растений нужно крайне осторожно, потому что можно повредить поверхностную корневую систему. Сорняки удаляют, не подкапывая, просто выдергивая.

Рододендроны хорошо реагируют на подкормки. Лучше всего использовать жидкие минеральные удобрения, предназначенные для этих растений. Я пользуюсь удобрением Форте для азалий или таким же Буйским.

Растения высотой до 40 см хорошо реагируют на гранулированное удобрение Фертика-универ сал, которое в сухом виде (спичечный коробок) равномерно рассыпают вокруг кустарника. Для более высоких растений количество его увеличивают вдвое.

Свои рододендроны я подкармливаю с начала мая до конца июня каждые две недели, чередуя корневые и внекорневые (по листу) подкормки. Один раз за сезон – органикой в половинной дозе. С июля подкормки прекращаю совсем и только в конце месяца строго по листу опрыскиваю монофосфатом калия (10 г на 1 л воды для взрослых растений и в половинной дозе – для молодых).

В августе резко сокращаю полив. Если идут хоть какие-то дожди, не поливаю вообще, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов.

Обрезку применяю только с целью формирования куста или удаления сломанных веток. Делаю ее сразу после цветения. Также удаляю отцветшие соцветия, выламывая их.

Размножать рододендроны легче всего отводками.

Ежегодно осенью перед укрытием мульчирую кусты верховым торфом или хвойным опадом. Таким образом убиваю двух зайцев: дополнительно утепляю корневую систему и закисляю почву, что является профилактикой хлороза (пожелтение листовой пластинки между жилками).

Ссылка по теме: Рододендроны посадка и уход – сорта и виды

На заметку

Импортными гранулированными удобрениями лучше не пользоваться, они, как правило, пролонгированного действия, т.е. рассчитаны на б теплых месяцев в году, чего в нашей полосе не бывает. При нашем коротком лете подкормки такими удобрениями могут привести к вторичному росту побегов в августе и подмерзанию их зимой.

Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз листьев.

Читайте также: Миксбордер с рододендронами – пример оформления

Начните с рододендрона якусиманского

Хотела бы обратить внимание цветоводов на вечнозеленый рододендрон якусиманский. Взрослое растение редко превышает высоту 60-70 см, ширина его – 90-100 см. Даже молодые экземпляры, – вырастая до высоты 30-40 см, , уже зацветают. Цветение обильное, с крупными цветами в больших соцветиях. Кусты плотные,

нарастают медленно, не разваливаются. Этот вид оказался значительно терпимее к кислотности почвы, выдерживает до pH 6. По мере цветения окраска цветков меняется, и кустик каждый день выглядит по-новому.

Листья – некрупные, плотные, глянцевые – красивы сами по себе. Молодые имеют опушение, что дает ощущение второго цветения.

Эта садовая группа имеет различные окраски – желтую, красную, белую, оранжевую. В целом группа якусиманских гибридов имеет зимостойкие сорта, устойчивые к снежным разломам, солнцу и ветру. Обратите внимание на Koichiro Wada, Kalinka, Schneekrone, Fantastika, Schneekissen (самый маленький из якусиманцев: взрослый э (на фото)кземпляр 50 см высотой и 75-80 см в ширину).

Устойчивыми для нашей полосы можно считать кэтевбинский, мелколистный, Смирнова.

Более простые в выращивании – рододендроны листопадные.

Цветение рододендронов не очень продолжительно – 3-4 недели в мае. Но когда происходит это чудо, ко мне на участок постоянно приходят соседи, мимо пройти не может никто.

Поселите у себя в саду «альпийскую розу», подружитесь с ней и наслаждайтесь красотой.

О других сортах рододендронов можно прочитать

Рододендроны: советы от практика

Приобретая рододендроны, выбирайте устойчивые к морозам сорта. Те, у которых морозостойкость до -28*С, потребуют большого внимания и заботы.

В зависимости от вида рододендроны имеют разный габитус. Обязательно это учитывайте, иначе вместо ожидаемого небольшого растения можете получить 3-метрового гиганта и наоборот.

Кстати: Чтобы вы знали

Мульчировать нужно осторожно, не засыпая само основание куста: это может привести к подпреванию коры зимой.

Если делать подкормки удобрениями для рододендронов, мульчировать их, тогда не нужно специально закислять почву.

Календарь ухода за рододендронами

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

Зимой нам не остается ничего другого, кроме как, по выражению Карела Чапека, ухаживать за погодой. Нам бы лучше всего зиму ровную, без оттепелей, умеренно морозную. Однако если говорить серьезно, то зимой самое время почитать специализированную литературу, полистать каталоги, привести в порядок садовые записи и фотографии. Если вы любите выращивать растения из семян, то во второй половине января посейте рододендроны. Слагаемые успеха: стерилизованный кислый грунт, посев по поверхности почвы, повышенная влажность воздуха, подсветка, терпение и аккуратность.

ФЕВРАЛЬ-МАРТ

Яркое солнце в конце февраля — начале марта может вызвать «ожог» листьев у вечнозеленых рододендронов. Листья при этом буреют вдоль центральной жилки. Также могут высохнуть цветочные почки и кора в верхней части побег у листопадных рододендронов. Если растения посажены на открытом весеннему солнцу месте и притенка не была установлена с осени, то в это время стоит накинуть притеночиую сетку с северной стороны. Лучше всего работает сетка не наброшенная на куст, а растянутая ил каркасе. Каркас для этого должен быть установлен осенью. Если снег слежался в плотный наст, проткните его в нескольких местах вокруг кустов.

МАЙ

Продолжаем ревизию результатов зимовки. Проводим санитарную обрезку: вырезаем только сильно пострадавшие (обгоревшие) побеги. Если повреждении листьев незначительные, вечнозеленые справляются сами и полноценно цветут. Удаляем высохшие концы побегов у листопадных — до здоровой ткани. В конце месяца можно приступить к формирующей обрезке — укорачиваем слишком длинные («лысые») побеги, провоцируя кущение. Пора обновить слой мульчи и провести подкормку. Полное минеральное удобрение с микроэлементами рассыпаем по влажной почве, землю не рыхлим, обильно поливаем.

ИЮНЬ

Омолаживающая обрезка кустов проходит в несколько этапов. Больше шансов на успех у листопадных видов и сортов. Самые старые ветви обрезаем до сильного молодого ответвления, если такового нет – на высоту 20 -30 см. При этом не все сразу – растягиваем эту работу на два-три года. После такой обрезки куст обильно поливаем и подкармливаем. Проводим прищипку молодых побегов у листопадных и полу-вечнозеленых рододендронов, создавая компактную густую крону. Это необязательная мера, но она может оказаться очень полезной, особенно для кустов, растущих в условиях неполного освещения, когда некоторые побеги «выстреливают» за желаемый контур кроны. В конце месяца выламываем отцветшие соцветия у рододендронов раннего и среднего сроков цветения. Поздние сорта в это время только зацветают — наслаждаемся их цветением, тем более что, как правило, его сопровождает тонкий пряный аромат (сорта серии Duft, из группы Вестон-азалии, р. клейкий, р. древовидный). Еще не поздно сажать и пересаживать рододендроны.

Июль

Полив и дождевание кроны рододендронов – наплавная забота середины лета. В более южных регионах, чем средняя полоса России и северо-западные районы, в начале месяца проводим вторую подкормку полным минеральным удобрением с микроэлементами. Можно заняться и работой над хвойным компостом. Его компоненты: сосновые и/или еловые иглы, сосновая кора, верховой торф или садовый компост. Сложенный в бурт или в компостер, в кучу, он должен быть все время влажным. Осматривайте листья рододендронов – нет ли повреждении вредителями или следов грибных заболеваний. При массовом нападении листогрызущих помогает однократное о и риски ванне системным инсектицидом, например «Ак-тара». Заболеваниям подвержены плохо посаженные рододендроны, либо испытывающие недостаток в воде, питании, освещении. Лучший способ борьбы – улучшить условия содержания растений.

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

В августе рододендроны только поливаем. Нежаркие дождливые дни конца лета — начала осени вполне подходят для пересадки. Крупные растения придется выкапывать в четыре, а то и в шесть рук — корневой ком взрослого рододендрона неглубокий (около 30 см), но широкий (более 100 см в диаметре). Транспортировать такой куст до нового места посадки придется на куске брезента или иного прочного материала. Перед выкопкой крону следует связать. После посадки требуется обильный полив с захватом кроны. Готовим места для весенней посадки рододендронов: разрыхляем средний и легкий суглинок внесенном верхового торфа, хвойного компоста. На тяжелых суглинках устраиваем насыпные гряды, проложив дренаж. На песках вынимаем исходный грунт, засыпаем посадочную площадь хвойным компостом, торфом с добавкой глинистой земли. Перегной добавляют в грунт, если он перепрел. Продолжаем поливать и ворошить хвойный компост, заложенный ранее.

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

Собираем семена рододендронов, слеша подсуши-кем, рассып но пакетикам, маркируем и храним до посева в прохладном месте. Обильно поливаем почву под кустами и мульчируем сосновыми или еловыми иглами (можно в смеси с верховым торфом), хвойным компостом, дробленой сосновой корон, компостированными ее менее 4 — 5 лет опилками хвойных пород. Устанавливаем солнце и ветрозащитные щиты или каркасы для них, если притенку вы устанавливаете в конце зимы — начале весны. Укрываем рыхлым слоем лапника (или ставим пластиковые ящики, спанбонд на каркасе) условно зимующие виды и сорта…

Уход за рододендронами – вопросы и ответы

Какие саженцы рододендрона предпочесть при покупке: выкопанные из грунта или с закрытыми корнями?

Ольга Вигуль, г. Гродно

Сажать грунтовые рододендроны — одно удовольствие. Но это если после выкопки корни обернули мокрой тряпкой, поставили в коробку, транспортировали до места посадки. Такие растения приживаются отлично даже в июне. Только нужно обязательно удалить бутоны, если они есть.

А вот у контейнерных после удаления горшка мы видим снова… «горшок», только из войлока корней. И я уже давно пришла к выводу, что целостность

этого кома обязательно надо хорошенько нарушать. Однажды мы получили партию таких рододендронов в горшках. Посадили их на временное место, но по всем правилам — в подготовленную почву с тем, чтобы спустя неделю пересадить их на постоянное. Как часто бывает, сделать это не получилось ни через неделю, ни через месяц, а только в конце сезона — осенью. И при выкопке обнаружила почти те же самые «войлочные горшочки», только в некоторых местах появились молодые корешки. Надо сказать, что этот посадочный материал был из хорошего питомника. Просто кустики просидели в контейнерах 4 года.

Подскажите, по какой причине у рододендрона желтеют и опадают листья?

Светлана Демьяненко, Киевская обл.

Срок их жизни — примерно 3-4 года, после этого рододендроны сбрасывают старые листья. Желтеют, скручиваются и опадают нижние — это естественный процесс. Вот если верхние, молодые, начнут желтеть, тогда надо бить тревогу и искать причину в составе почвы, в неправильном поливе, в состоянии корней.

Принципиально ли добавлять в посадочную смесь именно сосновый опад или можно использовать еловый? И на какой глубине залегают корни у рододендронов?

Марина Пустовал, г. Великие Луки

Есть одна существенная разница — сосновый опад перепревает гораздо быстрее елового. Выбор за вами. При выращивании рододендронов лучше использовать компост, приготовленный самими, причем достаточно питательный, не из одной хвои. Полезно добавлять и листья.

За год легко получить удобрение с полуперепревшей хвоей — как раз то, что нужно рододендронам. У взрослых растений крупных видов корни располагаются на глубине до 40 см. Например, у двадцатилетнего куста рододендрона желтого корневой ком размером примерно 40×80 см. Поэтому посадочную яму делают широкую.

Есть ли особенности выращивания Рододендрона котевбинского?

Людмила Весовая, г. Новгород

— Крупнолистным вечнозеленым рододендронам для обильного цветения нужно много света, но на открытом солнце они часто обгорают. Притенять удобнее всего сеткой, которую цепляют к колышкам. Также важно позаботиться о хорошем питании и поливе во время закладки и формирования цветочных почек. Есть прямая связь между обеспеченностью влагой и мощностью цветения. Например, если при закладке цветочных почек была засуха, а вы не поливали рододендроны, вместо положенных 10-12 цветков в соцветии будет всего 3-4.

Нужно ли формировать куст?

Елена Скорик, г. Минск

— Когда саженец (сеянец) выращивают при одностороннем освещении, о красоте куста говорить не приходится. В год посадки растение не нужно обрезать, вначале даем хорошо укорениться. Потом корректирующее вмешательство (после отцветания) не помешает, а иногда оно просто необходимо для поддержания красоты куста, особенно это касается листопадных рододендронов.

Как размножить растение отводками? Пробовала — не получилось.

Вера Буйко, г. Харьков

— Не получилось, скорее всего, из-за неправильно подготовленной почвы или, возможно, поспешили отделить. Отводки делаю так: снизу слегка процарапываю кору, и в этом месте прижимаю ветку скобой к земле. Она должна быть в меру питательной и рыхлой. За год (с весны до весны) вырастает «борода» корней, но отделять отводок не нужно, а дать возможность порасти еще год. Двулетний уже полностью готов к посадке на постоянное место.

Как часто и чем подкармливать рододендроны?

Альбина Дорошенко, д. Уза Гомельской обл.

— Рододендроны не настолько требовательны к питанию, как розы или пионы. Но вечнозеленые крупнолистные виды и листопадные гибриды обильнее цветут при хорошем питании. Если своевременно добавлять качественную мульчу, можно и не кормить. Если этого не делать, или если мульча бедная, например, только из

торфа, рододендроны полезно подкормить. Также стоит внести подкормку под юные растения. Можно использовать «Кемиру» (по инструкции), для молодых экземпляров — в половинной дозе. Подкармливать можно с начала мая и не позже июня! В условиях средней полосы может быть достаточно одной подкормки. Гранулированные удобрения разбрасывают прямо по мульче, не заглубляя, чтобы не обжечь корни. После чего обильно поливают.

На вопросы отвечала Светлана Воронова

Как заложили цветочные почкирододендроны в Подмосковье в 2012г.

Как заложили цветочные почки рододендроны в Подмосковье в 2012г.
27.09.12 г.
Это лето 2012 года было сложным для рододендронов особенно для тех ,
которые высажены на солнце. Рододендроны ,высаженные в полутени
перенесли это лето намного лучше и цвели дольше.
А теперь давайте посмотрим по видам и сортам , как всё — таки
обстоит дело с закладкой цветочных почек для цветения в следующем году?
Все фото и видео снято 27 сентября 2012 года.

Сеянец рододендрона «Нова Зембла»
(Nova Zembla) .


Фото 1. Хорошо видны на концах побегов
крупные цветочные почки.
На Фото 1. видно каждый побег заканчивается цветочной почкой. Они крупные,
плотные отлично сформировались и гарантируют отличное цветение в следующем году.

Фото 2.Вот она цветочная почка на конце побега.
На Фото 2. крупным планом показано отлично сформировавшиеся цветочная почка
на этом сорте рододендрона.

Фото 3.И такая бывает цветочная почка.
На Фото 3. тоже показана цветочная почка. Они бывают и такие.

Рододендрон «Хельсинский Университет»
( Helsinki University).


Фото 4.Рододендрон «Хельсинский Университет» также
отлично заложил цветочные почки.
На Фото 4. рододендрон сорта «Хельсинки Университет» весь усыпан
цветочными почками. Обильное цветение в следующем году обеспечено.

Фото 5.Рододендрон «Хельсинский Университет»
крупным планом в центре цветочная почка.
На Фото 5. В центре крупная цветочная почка , а остренькие по бокам
под ней это ростовые почки.

Фото 6.Рододендрон «Хельсинский Университет»
крупным планом в центре цветочная почка.

Фото 7.Рододендрон «Хельсинский Университет»
крупным планом Здесь нет цветочных почек.
Все ростовые.

Рододендрон желтый
(Rhododendron luteum).


Фото 8.Рододендрон жёлтый в большом количестве
заложил цветочные почки.
На Фото 8. рододендрон жёлтый часть листьев уже приобрела
осенний бронзово-красный оттенок, а часть, которые в тени,
ещё зелёная. Весь куст усыпан цветочными почками.
Вот так цветочные почки этого вида рододендрона выглядят в близи.
Фото 9.Рододендрон жёлтый с цветочными почками.
Фото 10.Рододендрон жёлтый с цветочными почками
листья ещё не приобрели осенний окрас.
Фото 11.Рододендрон жёлтый цветочная почка
на конце побега.
Фото 12.Рододендрон жёлтый цветочная почка
на конце побега и рядом вторая.
На фотографиях видно , что этот вид рододендрона заложил много ,
на каждом побеге, цветочные почки и цветение в 2013году
должно быть обильным.

Рододендрон японский
(Rhododendron japonicum)

Фото 13.Рододендрон японский
тоже много заложил цветочных почек.
Фото 14.Рододендрон японский
цветочная почка на побеге.
Фото 15.Рододендрон японский
это тоже цветочная почка на побеге.
Фото 16.Рододендрон японский на всех побегах
заложились цветочные почки.
Как видно на Фото 13,14,15,16 рододендрон японский в это лето
много заложил цветочных почек и потенциал цветения
в следующем году у него высокий.

Рододендрон пухканский
(Rhododendron poukhanense).

Фото 17.Рододендрон пукханский.
На Фото 17. рододендрон пукханский низкорослый полувечнозелёный кустарник
тоже очень хорошо заложил в это лето цветочные почки.
Посмотрите на следующие фото , где цветочные почки показаны крупным планом.
Фото 18.Рододендрон пукханский. Цветочные почки
кучками на концах побегов в окружении листьев.
Фото 19.Рододендрон пукханский. Цветочные почки.
Фото 20.Рододендрон пукханский и это цветочные почки.
Фото 21.Рододендрон пукханский. Здесь очень хорошо
видно, что цветочные почки на концах побегов
расположены кучками.
Фото 22.Рододендрон пукханский и это тоже цветочная почка.
Это небольшое видео, как заложили цветочные
почки рододендроны в Подмосковье в 2012 году.

Вот так в это лето заложили цветочные почки наши рододендроны.
Здесь вы увидели листопадные, вечнозелёные и полулистопадные виды и
сорта рододендронов . Перспективы цветения в следующем 2013 году
весьма оптимистичные , если наша русская зима не внесёт свои коррективы .
Подождём , понаблюдаем и увидим следующей весной. Я думаю мои
рододендроны, как это было уже не один раз, выдержат испытание
морозом с честью. Только им нужно немного помочь и правильно
подготовить их к зиме. Об этом вы узнаете в следующей статье.


На главную.

admin

Поadmin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *